ЗА №01: Как зарядить КАЛЬЦИЕВЫЙ АККУМУЛЯТОР?
В данном ролике я высказываю свое мнение по поводу зарядки кальциевых аккумуляторов. 16 или 14В максимальный предел? Каким устройством лучше заряжать? Как понять, что АКБ заряжен на 100%? Подробности в этом видео!
*
Популярные товары из видео:
Тестер KONNWEI KW210 - alli.pub/6llrdp
Чистик универсальный - alli.pub/6llre3
Тестер KONNWEI KW650 - alli.pub/6llrf9
Тестер + Зарядное KONNWEI KW510 - alli.pub/6llrfn
Токовые клещи PEAKMETER PM2108 - alli.pub/6llrgt
Рефрактометр - alli.pub/6llrhz
Ареометр - alli.pub/6llrjj
Пусковое устройство UTRAI - alli.pub/6llrq5
Тестер AUTOOL BT760 - alli.pub/6llrjx
Нагрузка Atorch 180W (4 pin) - alli.pub/6llrkp
Jamp-Starter UTRAI 22000 мАч - alli.pub/6llrlh
Стоп Разряд - alli.pub/6llrmg
Тестер DUOYI DY226A - alli.pub/6llrnt
*
Помочь проекту "Аккумуляторщик":
www.donationalerts.com/r/akb_yb
Сбербанк - 4817 7602 2787 9701
yasobe.ru/na/akb
*
Меня зовут Никита я ведущий канала "Аккумуляторщик". На этом канале можно найти много интересного по обслуживанию, покупке, проверке автомобильного аккумулятора. Также много обзоров зарядных устройств для автомобильного аккумулятора.
*
Сотрудничество: promo.akkum@yandex.ru
Присылайте свои фото/видео на адрес: info.akkum@yandex.ru
Аккумуляторщик ВКонтакте - vk.com/akb_youtube
Аккумуляторщик на Drive2 - www.drive2.ru/users/akkumulya...
*
#Аккумуляторщик #АвтомобильныйАккумулятор #ПрофилактикаАккумулятора
Выскажу своё мнение. Оно тоже основано на сугубо лично моём опыте и знаниях... Я не соглашусь, что сурьмянистые, гибридные и кальциевые АКБ - это одно и тоже. У них у всех разное напряжение начала газовыделения. Для чего вообще придумали СА/СА? Для того, чтобы повысить "планку" напряжения начала газовыделения!!! Чтобы водитель не доливал в свой АКБ постоянно воды! И кальциевые АКБ получили термин - необслуживаемые, т.е. с очень низким расходом воды. А что такое расход воды? Это электролиз. А когда возникает электролиз? Тогда, когда основные элементы активной массы уже преобразованы из сульфата свинца (это губчатый свинец и двуокись свинца). Т.е. АКБ достигает своей полной заряженности. Т.е. электролиз воды - это вторичный процесс заряда. И по сути - если началось "кипение", то условно можно считать, что АКБ заряжен (хотя бывают и исключения, но в общем плане это так). Так вот, если "кипение" у кальциевых АКБ начинается при более высоком напряжении, то следовательно и заряжаются они полноценно на более высоком напряжении. Что касается АКОМа. Прочитай внимательно эту инструкцию, которую ты показывал в этом видео. Там написано, что НА АВТОМОБИЛЕ не допускается эксплуатация АКБ с напряжением генератора более 14,5!!! Т.е. если мы часик-два подержим АКБ под напряжением 16В на заряднике, то ничего критического не произойдет, в отличие от того, если мы будем ездить неделями на машине с зарядным напряжением более 14,8В. Вот в чём смысл в этой записи. Теперь что касаемо того, что заряд до 16 В - это вред. Мой опыт показывает, что вреда нет и ничего страшного и критичного, как многие пишут, нет. Во-первых: не нужно заряжать АКБ большими токами. Естественно если мы будем 60-ку душить 6А током, то да - это не есть хорошо. АКБ будет кипеть как чайник и греться. Но если мы эту же 60-ку будем заряжать 1,5А, то таким малым током напряжение даже до 15,5 еле-еле доберется! Не говоря уже о 16В. Т.е 16В - это УСЛОВНО!!! Не нужно доводить обязательно до 16+В, если плотность вышла уже на 15,3В, например, и не меняется больше, то и хватит его заряжать. Кстати на Полюсе я часто использую кнопку ЦИКЛ. Без лампы!!!! Т.е. по сути мы получаем заряд с паузами. И такой заряд вообще ничего критического не допускает. Малый ток, паузы, нет критичного кипения в конце заряда, нет нагрева АКБ. Но дольше по времени - это понятно. На тех же самых Вымпелах при режиме 16 В на малом токе тоже не доведешь до 16 В, нормальный АКБ зарядится раньше. Если мне нужно быстро зарядить АКБ, заряжаю её 10% током до напряжения 14,7-14,8, далее убавляю ток в 3-4 раза и уже этим малым током довожу плотность. Если время есть, то сразу малый ток!!! И НИКАКИХ негативных последствий не наблюдается. АКБ работают годами. Т.е. не так страшен черт, как его малюют!!!! И производители АКБ ведь не зря пишут про заряд до 16В. И АКОМ, и Титан и остальные. Кстати АКОМ даже начал продавать "свои" зарядные устройства для заряда кальциевых АКБ, оно тоже имеет порог напряжения 16+В.... Это моё личное мнение, никому его не навязываю...
Напряжение16.2 при малом токе(вымпел 50,пр1)час для перемешивания электролита.А потом 15.2 до полного поднятия плотности 1:27.
Ездил я на аккоме с маленьким напряжением,сдох за один год. Потом поставил трехуровневое реле,и служит дольше. Кент отдал старый акком,я его постоянно использовал на 15 вольтах,он год прослужил! Сейчас стоит акком,год езжу,зимой когда-20 и более,включаю 15 вольт. Сам по себе акком дерьмовый аккумулятор. Это не-как раньше СССР качество,по 7 лет не ходят.
@@Purik975 собирал регулятор напряжения для авто , думаю что будет лучше
@@Purik975 странно о каком качестве аккумуляторов в СССР ты говоришь? То дерьмо короне работало 2-3года или до 5 которое стояло в рядом с машиной?
@@user-oz7qq5bm6m Даже в спор с тобой вступать не буду. Дальше пойдет-СССР гавно,и т.д.
На самом деле достаточно прочитать условия, при которых аккумулятор считается заряженным, и эти условия написаны на Вашем листике внизу. Итак - критерием полной заряженности АКБ является одновременное выполнение всех 3-х условий: 1. Неизменность напряжения на клеммах в течении 2-3 часов. 2. Неизменность плотности электролита в течении 2-3 часов. 3. Обильное газовыделение в конце заряда (те же 2-3 часа). И если с первыми двумя критериями всё понятно, то для чего же нужен третий критерий? И тут вспоминаем, что на авто реле-регулятор выставляют в то напряжение, которое гарантированно не будет заставлять аккумулятор кипеть, дабы, во-первых не выкипал электролит (а точнее вода из электролита), и во-вторых, электролит не проливался через вентиляционные отверствия и не повреждал ЛКП и кузов авто. Соответственно - на автомобиле невозможно достичь третьего критерия (да, собственно, и первых двух тоже!) заряженности аккумулятора, из чего мы можем сделать вывод, что на автомобиле аккумулятор заряжается не до конца, хотя и в достаточной степени, чтобы обеспечивать требуемые пусковые токи. Но если Вы обратитесь к документации, то Вы обнаружите, что согласно ГОСТам, аккумуляторы периодически нужно ставить на полную зарядку, то есть на ту, которая соответствует вышеизложенным критериям. Для чего? А для того, чтобы перемешать электролит в банках. Дело в том, что с течением времени электролит склонен поляризоваться в банках, то есть его плотность будет неравномерной по высоте банки. Соответственно - внизу будет более плотный и тяжёлый электролит, а вверху банки - более лёгкий, и с меньшей плотностью. И вот это расслоение со временем приведёт к повышенной сульфатации аккумулятора внизу банки, и к преждевременному выходу АКБ из строя. Поэтому обычные аккумуляторы нужно было ставить на полный заряд раз в 2-3 месяца, АКБ CA+ - примерно раз в 5-6 месяцев, CA/CA - раз в 10-12 месяцев. Но тут мы сталкиваемся с тем, что у всех типов аккумуляторов практически одинаковые напряжения заряда аккумуляторов, но вот напряжения начала обильного газовыделения разные, и самое большое - именно у необслуживаемых аккумуляторов, то есть у CA/CA. И сделано было это именно для того, чтобы уменьшить потери воды в электролите, ибо если у аккумуляторов нет пробок, то и долить воду в них невозможно ( хотя на рынке можно купить "Необслуживаемый" аккумулятор, в котором есть в наличии пробки, хотя их обычно и прячут под фальш-панель). Вывод: Зарядить любой аккумулятор можно любым зарядным устройством, выдающим около 15 вольт, но вот добиться обильного газовыделения ( а значит и перемешивания электролита) в необслуживаемых аккумуляторах можно только если поднять напряжение до 16+ вольт. И правильно было бы применять в таких аккумуляторах двухступеньчатую зарядку - вначале достаточно большим током зарядить аккумулятор примерно до 14,5-14,8 вольт, а затем доводить до кипения повышенным напряжением и пониженным током, порядка 1,2-1,8 Ампер для 60-амперного АКБ. Если следовать этим правилам, и периодически делать полную зарядку АКБ с доведением её до кипения, то тем самым Вы продлите срок службы своего аккумулятора. Ну и конечно же - полную зарядку аккумулятора нужно делать после каждого глубокого разряда аккумулятора как можно быстрее, не надеясь на то, что он зарядиться от генератора автомобиля - это опять же не позволит АКБ сульфатироваться. То есть каким-либо образом завели авто, доехали домой - снимите аккум, и проведите зарядку зарядным устройством, добиваясь выполнения всех 3-х критериев заряженности - это позволит растворить свежевыпавший в результате разряда АКБ сульфат. Если Вы пропустите этот момент, то по прошествии нескольких дней Вы уже не сможете его растворить таким простым способом, и ёмкость Вашего аккумулятора уменьшится. Хороших Вам поездок!
Эти 3 условия у кальциевых аккумов уже НЕ пишут. Ясно почему. Они часто либо необслуживаемые либо пробки под наклейкой. Поэтому общий критерий заряда - первые 2 ваши условия. А дальше, как вы и писали, для кальциевых нужно еще как-то произвести смешивание электролита. Проще всего - на 3-6 часов с ограничением макс. Тока 1-1.5% емкости и ограничением макс. Напряжения 16.3В (или даже вообще не ограничивать напряжение, а только ток). И кстати именно в этом режиме происходит десульфатация плохо растворимых частиц сульфата. Только далеко не все зарядки умеют ограничивать ток до нужных значений.
🤝👍🏼👍🏼👍🏼
Кстати - убедиться в том, что электролит в банках расслоился, достаточно просто - нужно просто померить плотность электролита в каждой банке, к полученным значениям добавить 0,84, и полученные таким образом числа от всех 6 банок сложить - должно получиться напряжение на клеммах аккумулятора. Если плотность во всех банках +- одинковая. то всё проще - к полученной плотности прибавляем 0,84, и умножаем на 6 (банок). Но измерения нужно делать при температуре около +20. Если реальное напряжение на клеммах при этом выше от расчётного, то это означает расслоение электролита! Объясняется это просто - Вы меряете верхний слой электролита, менее плотный. Соответственно и напряжение на клеммах должно быть пониженное. А раз в реальности оно выше, значит средняя плотность электролита по высоте банки выше, чем то что Вы замерили, то есть внизу банки плотность повышенная! И дай Бог, чтобы она была не настолько высокая, чтобы пластины начали сульфатироваться от избытка кислоты!
А ты возьми два кальциевых АКБ, разряди их примерно одинаково, после один заряжай на автомате 14,8, другой до 16 вольт. Потом просверливаешь крышку обоих АКБ и замеряешь плотность электролита. Сделай так, нам интересно)
Т.е., следует фундаментальный вывод, что надо заряжать при напряжении не более 14,8 В. А 16,1 В - это, типа, от лукавого. Конечная фаза заряда на повышенном напряжении нужна не для того, чтобы зарядить АКБ "полностью", хотя остатки сульфатации разбиваются эффективнее именно при большем напряжении. А в первую очередь это нужно для того, чтобы электролит перемешался, и серная кислота, которая тяжелее воды, при интенсивном газовыделении поднялась вверх. Аккумуляторщик вообще не касается темы расслоения электролита, видимо, это явление ему незнакомо. Видели старые засульфатированные раздутые АКБ? В какой части корпуса имеет место быть максимальное раздутие? Внизу! Это и есть последствия расслоения электролита. Который надо перемешивать! Да, при этом пластины нагружаются, вода выкипает быстрее. Но тут уж надо выбирать меньшее из зол, золотую серединку, так сказать. И опять же, ничего страшного не будет, если не будем врубать большой ток. А ставить ток такой, чтобы напряжение не падало, как правило, 1 - 1,5 А более чем достаточно. Конечно, не надо АКБ при каждом дозаряде "жарить" на напряжении 15,5 - 16 В, это ни к чему. Но вот после глубокого разряда, либо после долгой езды в условиях долгого хронического недозаряда - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Так вот, это нужно именно кальциевому АКб, т.к. "сурьма" бурлит уже при 14,6 - 14,7, гибрид - при 14,8 - 15,2 В. А вот у Са/Са полноценное газовыделение и начинается как раз от 15,5 В. Вот почти и вся хитрость.
Пересмотрел десятки роликов, нет ни одного краткого, понятного, везде много лишнего, а суть не полная, надо кусочки правды с каждого ролика выискивать. В конце ,,всбодрить" - 16 вольтами - это перемешать электролит, сравнять плотность в верху и в низу. Это надо делать обязательно. Я понял, что примерно в течении часа должны выходить пузырьки. Я уже могу давать советы даже. Совет всем - не верьте одному, истина проявится после сравнения множества мнений.
Поддерживаю.
Долго не мог выровнять плотность во всех банках. Опытным путем случайно нашел для этого уникальную формулу.))) Ставлю на зарядке напряжение в 16В и силу тока 0,5А(ИМЕННО 0,5,не больше!). И на ночь(бывает до полутора суток стоял). Пока ток заряда не упадёт на ноль. И все. Кипения при этом нет.Есть легкий шум и иногда вплывают отдельные пузырьки. Аккумулятор набивается максимальными 16В (через час-полтора после отсоединения зарядки имеем положенные 12,7-12.8 В). И максимально малым током я добиваюсь абсолютно ровного значения - 1,27 - во всех банках. Даже мерить плотность не надо!)) Даже после добавления дистилята(НЕ ЭЛЕКТРОЛИТА!) перед зарядкой! Даже не совсем ровного уровня во всех банках! С тех пор именно такой схемы зарядки и пользуюсь? Сейчас езжу на аккумуляторе, который еще зимой дилеры приговорили к расстрелу. Именно этим способом "восстановил" его(полность ВОССТАНОВИТЬ вы никогда не сможете!). Сначала, пока была большая сульфатация долго не мог аккум принять напряжение в 16В. Теперь все нормально, разрядился до 12,3В - на зарядку до 16В и снова на машину. Никаких лампочек и хитрых махинаций со скачками напряжения. Все ровно по схеме, озвученной мною выше. P.S. ВАЖНО: Гелевые и гибридные во избежание их порчи(особенность их работы) заряжаем максимум до 14,7В! Но в целом схема будет той же - выставляем 14,7В и 0,5 А и получаем полностью заряженный аккум с абсолютно ровной во всех банках плотностью в 1.27? КСТАТИ, пробовал заряжать новый Ca/Ca аккум не выше 14,7В. Через несколько дней начинается саморазряд. Что свидетельствует о том, что был недозаряд зарядным устройством. Т.е. "заряжается" только до 80% при таком напряжении. Как только попробовал зарядить всеми ругаемым напряжением в 16В, каждое утро имел свои 12,6-12.7В на своей машине. Т.е. ОДИН РАЗ зарядив до РЕАЛЬНЫХ 100%(а это возможно только при напряжении в 16В), даже при моих частых и коротких поездках я имел рабочий аккум на своем авто к утру. Чего при зарядке в 14,7В я добиться не смог… И вообще,бояться надо не напряжения в 16В,а КИПЕНИЯ! Не при 16В осыпаются пластины. У меня ток был 0,5А всего при 16В напряжения.И что? Кипения НЕ БЫЛО,был легкий шум и иногда всплывали пузырьки. А вот ПРИ КИПЕНИИ ИМЕННО и происходит активное разрушение пластин с выделением паров и кислорода! Не допускайте кипения(равно активное разрушение свинцовых пластин) и будет вам счастье.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какой марки и какая модель вашего зарядника?Вот думаю какой взять.
Да и какой емкости ваш АКБ? У меня 74а/ч,вашим способом смогу его зарядить?
Мой старый акум Ista 70Аh 720A. Новый Topla Energy 75Аh 750A. Заряжаю именно тем способом,что описал выше. Для полной зарядки нужно часов 12.Более точно сказать не могу,т.к. бросаю аккум подключенным на ночь и утром снимаю его уже заряженным. Зарядка Орион Вымпел-30 питерская.Берите именно питерскую - orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/ . Потому что подделки с приставками "PW" имеют некорректные показатели тока и сопротивления. Не уверен что это будет полезно для вашего аккума. Если же хотите себе автоматическое зарядное устройство,то грамотное и РЕАЛЬНО проводящее десульфатацию,также поднимающее разряженные в ноль аккумы,то могу вам посоветовать Зарядное устройство ЛБ-электро BL1204. Оно заряжает до требуемых 16В,но так же,как и в моем методе зарядки,НЕ КИПЯТИТ электролит и делает это мягко и безопасно для аккума. К тому же работает нисколько не хуже шведских зарядок СТЭК,но в ДЕСЯТКИ раз дешевле их! И так же работает при минусовой температуре. Вот тут можете прочесть про него - www.drive2.ru/l/10387929/ Пост не мой,просто для ознакомления с ним даю вам ссылку на этот отзыв.
привет. каким заряднЫм устройством пользуешься?
+Slavik Suzuki да не купил ещё себе,вот только подбираю,всю голову уже сломал.
может в етом видео все и правильно! но ссска дохрена текста, и ниче в итоге непонятно! просто возьмите акум. зарядку, вольтметр, и примерно покажи на деле, что и как!
Красавчик ! благодарю за непоколебимое мнение!
Спасибо! Все Вами сказанное согласуется с моим опытом эксплуатации авто с 1980 года, когда не было никаких умных зарядников. Заряжал малыми токами 0,5-1,5 Ампер, постепенно поднимая напряжение. Начало кипения было точкой останова процесса зарядки. Разрядок не делал... все аккумуляторы ходили по 8-10 лет.
Раньше не применялась технология запланированного устаревания.
Это приводит к расслоению электролита. Расслоение электролита, в свою очередь, приводит в неравномерному заряду и сульфатации пластины по вертикали. Для Са/Са акумов надо перемешивать электролит.
@@user-yb7xy4kr6v многие верят в то что электролит перемешивается на ходу после установки на авто.
@@vadim2414 Может в старых, советских ещё аккумуляторах он понемногу и перемешивался (хотя не зря же писали в руководствах о необходимости кипятить аккумуляторы), но в современных Са/Са, в которых каждая пара пластин вместе с сепараторами упакована в свой индивидуальный конверт, там этого электролита кот наплакал. А, значит, и перемешать его иным способом кроме как газовыделением, когда пузырьки газа, поднимаясь наверх, утягивают за собой более плотный электролит, невозможно.
Подскажите, как: 1) зарядить; 2) подзарядить перед зимой EFB АКБ.
Спасибо! Понял теперь все! После того как купил вымпел 55)) огромное спасибо!!!!
Согласен практически со всеми приведёнными доводами. Однако поделюсь своим опытом. По работе сталкивался с достаточно большим количеством в хлам разряженных батарей. И почти всегда оказывалось, что АКБ с пометкой «Ca» на корпусе из мёртвого состояния обратно уже не возвращаются, то есть да, некоторую толику заряда они принять ещё могли, но вот на проворачивание стартера сил уже не было. «Обычные» АКБ при аналогичных условиях к жизни возвращались намного охотнее. И да, сразу уточню, что всякими интеллектуальными зарядками по нескольку дней я батареи не бодрил. За шесть часов ёмкость не выросла - на выброс.
Много сталкиваюсь с обслуживанием аккумуляторов по работе. Кальциевый поднять действительно тяжело, у меня на это ушло 10!!!! дней. Возражу автору в том что сурьмянистые и кальциевые не отличаются. Соли кальция гораздо хуже растворяются при зарядке батареи, по этому сильно сульфатированные пластины очень долго приводятся в чувство и второе кальциевые батареи более толерантны к повышенному напряжению (менее кипучи). НО!!!! по поводу 16В, основной заряд должен проходить действительно на напряжении примерно 14,6В +/- , потом при достижении тока 0,02С ток стабилизируют (ограничивают) 0,02С и верхний порог напряжения выставляют 16В. Далее заряд считается оконченным по одному из следующий условий - а)напряжение не достигло 16В но прошло 2 часа с момента установки режима 16В, б) напряжение достигло 16 в пределах времени до двух часов.
На работе зил автокран- забыли выключить массу . Опомнились почти через месяц! В результате два разряженных сто девяностых аккума ! Снял с авто через 3 дня после обнаружения сей ситуации ( то есть акки стояли на авто ещё 3 дня но с разомкнутой массой) На клеммах полный ноль по цифровому мультиметру- с двумя цифрами после запятой, электролит вода ! (колбочка не всплывала вообще ни на долю миллиметра ) Подымал через лампочку , один полторы недели ,другой две недели. Жижа по плотности норма , вольтаж норма, по нагрузочной вилке норма , авто заводят.( Зил с камазовским двиглом 24 вольта) Сколько прослужат одному Богу известно )))
@@palich075 👍 за упорство.
Если АКБ технологии СА/СА то когда не поднимется плотность до 1.25-1.27 на напряжении 14.7 вольта, даже за две недели, попробуйте это сделать, не получится ни чего! Можно добиться успеха только напряжением 15,5-16,0 и током около 1,5-2,5 ампер и это можно сделать за сутки или двое, с промежуточным этапом, часов на 8-12 оставить АКБ в покое и дать ему прийти в себя! И тогда спустя даже сутки после хорошего заряда, напряжение на клеммах АКБ будет в пределах 12,8-12,9 вольт. И главное следить за процессом кипения и контролировать температуру аккумулятора не нагревать его более 45-50 градусов, лучше снизить напряжение, соответственно и силу тока!
Здравствуйте. У меня заводской аккум высаживался лампочкой из бардачка раза 4. Помыл его содой по вашим советам авто зарядкой дешманской. Работает как миленький, думал выбрасывать. В общем, классный у Вас тематический канал! Спасибо за советы по зарядке.
это как?
@@OdisVa Что как?
@@user-ty8zx8cf6d содой
@@equilibrusmanэлектролит сливал и содой его внутри про мы вал или просто вверху помыл сам аккумулятор объясни как
Все эти тонкости конечно безусловно полезны но мой опыт показал следующее. Эксплуатировал мотоциклы легковые авто и грузовики в разных условиях при разных температурах пробки трасса режимы старт стоп и выявил самый простой алгоритм безотказной работы батареек это контроль уровня электролита если она обслуживаемая и правильная работа системы зарядки на технике) Отказ был только один раз батарейки agm 21 а/ч на мотоцикле при температуре окружающей среды +53 градуса и она стояла в таком месте что на нее еще попадал горячий воздух от двигателя воздушного охлаждения.. Время без проблемной работы аккумуляторов на автомобилях было в пределах 5-7 лет. По наблюдению средние китайские мотоциклетные agm аккумуляторы 2-3 года. На грузовиках в районе 3-5ти лет и выход из строя в основном был из за осыпания.. Интервалы меня устраивают по этому тема для меня психологически спокойная))
Ну, наконец то, ответил !
Спасибо за инфу, много споров ходит по поводу зарядки кальцевых АКБ. для себя по собственному опыту остановился на том, что все таки без повышенного напряжения 16В плотность исправного АКБ до 1,27 не поднять. При зарядка 14.7В выше 1.25 не поднимается сколько бы не заряжался. АКБ аком при зарядка 16В служит исправно 4 года. на машине стабильное напряжение заряда 14,4-14,7В (стоят три вольтметра) и при такой эксплуатации плотность акб 1,24-1,25. Для себя сделал вывод, что даже новый 100% заряда АКБ плотность 1,27 поставить на машину и пару дней эксплуатации в режиме езды и напряжением зарядки 14,7В плотность составит 1,24-1,25 это указывает на то, что сколько вотльт подал столько плотности получил. как то так.
можно поднять плотность но не на автоматическом зу а на ручном где амперы не будут уменьшаться а будет столько сколько выставил я так себе поднял с зарядным 14.8 и выставленным 1 ампером
чтобы "поднять" плотность сверху банки, надо просто переболтать электролит. Ну или покипятить 16В
16 вольт нужно чтобы добиться кипения электролита и перемешивания электролита. Это защитит от сульфации пластин. Очень полезное дело раз в полгода точно нада делать
На Орионе именно в ноль ждать когда упадет или до 1А? Изначально сколько Ампер на зарядке ставить, 1/10 емкости?
Второй год работает на весте, установленный на заводе Аком 62Ач 600А(EN). При включенных потребителях, на холостом ходу двигателя, генератор даёт 14В. ЭДС аккумулятора без подзарядок 12.4В....12.5В Плотность не проверял, но пластины плавают в электролите. Обратил на это внимание, заряд ~60% по графику с оф сайта Акома. При прокрутке стартером мотора (T=+2C) в течении 10с, напряжение проседает до 10.3В (график с ЭБУ через OBD elm327) На практике, думаю, важен ток разряда, и просадка напряжениия, . Чем больше просадка напряжения при пуске стартера, тем меньше достанется первичной обмотке катушки зажигания, а с ней и вторичной, следствие - медленный стартер и слабая искра. Вопрос автору: если неожиданно зимой сдохнет мой Аком, какой на ваш взгляд стоит купить на замену? Прошу несколько моделей, с качественной оценкой.
Топчик!!! Буду пользоваться описанным способом... Спасибо.
Согласен, почти ничего не изменилось. Для чего в руководствах по свинцовым стартерным аккумуляторным во времена СССР, которые писали инженеры и доктора технических наук было указано: Заряд батарей надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и плотность электролита не будут постоянными в течение 1 часа при одновременном обильном газовыделении («кипении») во всех банках. Заряжать в два этапа, первый до 2.4 В на банку, второй: снизить ток в два раза и проложить заряд на 2.7 вольт на банку. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Это метод заряда к б\у акб относился. Для новых акб был другой метод - 2.5 вольт на банку до двух часов Еще был контрольно-тренировочный цикл и ускоренный заряд. Что сейчас.. а сейчас маркетологи придумывают всякие автоматические устройства до 15 вольт от которых толку нет, ими зарядить можно новый аккумулятор из магазина, который не слишком старую дату производства имеет.
С августа 2014 года стоит с завода АКОМ 66 AH ,на УАЗ ПАТРИОТ по сей день, 2018 год ,17 ноября и заряжаю на 16 v ,Вымпелом 55 . АКБ в отличном состоянии и зимой и летом !!!
Все правильно , согласен на все 100 %
Спасибо! Очень понятно и доступно!
Есть четкий показатель 100% заряженности свинцового аккумулятора: его надо слегка "закипятить" на токе 1/10 емкости. "Кипятить" в этом режиме надо 2 часа для выравнивания плотности в банках, а также для выравнивания плотности по объему в каждой отдельной банке (особенно это актуально для аккумулятора, пребывающего в режиме хранения, то есть стоящего в течение длительного времени неподвижно). Это стандартная технология для классического свинцового аккумулятора. Думаю, что, учитывая, что современные аккумуляторы изготавливаются по более совершенным технологиям, чем те, что были, когда писали такие гостовские регламенты для массового аккумулятора, "кипятить" их надо меньше. Чем моложе аккумулятор - тем меньше. Вот и все. Все просто, как советский электрочайник. Закипел - выключай. Чтобы уменьшить явление сульфатации ток в конце заряда желательно уменьшить, то есть сделать меньше, чем 1/10 емкости, 1/20 - например. Удачи всем.
Я свой аккумулятор заряжаю лабораторным блоком питания выставляю напряжение 16 В, ток 0.6 А. Прекрасно заряжается, не кипит. Неделю приводил плотность в норму один еле живой аккумулятор зарядом, разрядом, сейчас плотность 1.27 , крутит стартер бодро.
Все грамотно и доходчиво- лайк!
Автор давай на деле,зарядка АКБ кальциевых 14.8 в,и меняем плотность,и заряжаем 16.2 и тогда все будет ясно и понятно,стоит или нет так заряжать,при разумном токе он кипеть не будет,а может зависеть и на 14в если дать большой ток
А вообще, хлопцы, нас производители подловили на нашей лени (лень следить за уоовнем и плотностью электролита - придумали нам кальций необслуживаемый с повышенными требованичми к условиям зарядки, котопые никто не признает за необходимые. Спецы разделились на две секты. Люди почуяли, что что-то здесь не то - и стали покупать обслуживаемые (но кальциевые) батареи и предпочитают Са+ вместо упорототых Са/Са. Сурьмянистых батарей уже и сыскаьь тяжело. Зато установились новые "нормы" жизни батареи (3года для дорогих марок и 1-2года для дешевых) и стали мы каждые 2-3года покупать у них новые батареи. Производители и торгаши счастливы. Нас развели, как лохов
Моя варта 5 лет отбегала. Блю динамик. Чуть дороже нашей Тюмени стоила. Какие 1-2 года?
Подскажите плиз! Аккум Варта кальциевый простоял в машине с января месяца, сел в ноль за это время. Ваш канал изучил только на днях, поэтому то, что надо заряжать как минимум автоматическим зарядником не знал. Зарядил советской зарядкой "Жигули" 12в, аккум стоял 24 часа на зарядке. Потом отстоялся, по замерам сейчас выдаёт 12.93в. Стоит ли его сейчас разряжать до 12в лампой 50w и снова зарядить, но уже автоматической зарядкой т-1021 или нет в этом уже практического смысла и можно смело ставить на авто?
Хочу поделиться так случилось что 2 года не ездил и акум разрядился совсем ,лежал в гараже зимой и летом. Где то посмотрел видео о восстановлении и сделал как там Слил всю жидкость и залил новый электролит и дисцилировку разведя предварительно примерно 1:1. Заряжал стки током 3А. Чтобы зимой аккумулятор лучше заряжался переделал реле заряда чтобы регулировалось от 14 до 15 в. Летом езжу на 14 зимой на 15 в. Сам удивляюсь но 3 года акум работает как часы. При этом зажигание выставил стробоскопом,чтобы акум не дергать лишний раз. У меня копейка и нет проблем,слава богу,чего и Вам желаю.
На сайте производителя подобных аккумуляторов в России, рубрика поддержка-вопрос-ответ... Все подробно отвечено и рассказано...снимаешь клеммы, заряжаешь спецзарядником...нахера такие танцы...Купил новое авто, стоит это аккумулятор, за полгода эксплуатации напряжение на аккумуляторе стало недостаточно для стабильного пуска авто! Утечек нет! Да, снял, зарядил спецзарядником, сейчас держит....Са-льциевый больше не куплю и не рекомендую. Тем более если у Вас нет гаража, а также времени, желания и денег ездить по сервисам по аккумуляторам.
Не пойму в чем логика?У меня авто было рено логан фаза1 столица, после тяжелого запуска зимой в -30 напряжение борт сети поднималось до 15,8 В на ходу. БК "Мультитроникс" сигналил что типа выше нормы напряжение. Думал придется реле-регулятор менять, но напряжение со временем падает до 14,2. Ну, думаю, пока работает пусть стоит, так вот уже 5 лет такая фигня. Машине сейчас 9 с половиной лет, акб до сих пор родной, до сих пор работает. Видать производитель авто что то знает о правильной зарядке акб. Есть у меня еще одна машинка, тоже француз, но выше классом, напряжение борт сети доходит до 16,1 В, и так уже 6 лет. Пробовал как то раз зимой подзарядить (езжу по городу, расстояния короткие и не часто), автомат зу его не заряжает, через 10-15 минут горит идикатор "заряжен".
Закон ОМА это, а не заговор автопроизводителей. Другое дело, что добить до полного заряда нужно много времени, на авто ехать пол дня или даже день. Вот и проблема. А большинство ездят на авто мало и в булочную пару км, куда там зарядить аккумулятор.
Тоже думал о том как французы наладили зарядку на своих авто. У меня Renault simbol фаза 2. Аккумулятору 9 лет. Dominator 75 A•h. Заряжал раза 3 осенью, ради самоуспокоения. Поездки короткие в основном.
Подскажите, пожалуйста. Мой АКБ Са/Са 60Ач получил глубокий разряд до 8В малым током около 0.7А. Сразу же поставил на заряд током 2А, но заряжался примерно 10-12 часов до напряжения на клеммах 16В и небольшого кипения, что говорит, что восстановил примерно до 50% емкости своего номинального заряда, т.е. до 24Ач. Плотность электролита составляет 1,20. Как восстановить емкость, заряд, плотность ближе к номинальным?
А скажите пожалуйста если я буду заряжать ЗУ "ВЫМПЕЛ-30" и выставлю напряжение 14.8 В а ток 3 А на 20 часов это нормально будет для СА/СА аккумулятора? Потому что 16 В я так понял Вы не советуете давать на аккум. Спасибо!
Электролит в конце заряда должен кипеть, т.к. в процессе заряда он расслаивается, а кипение его перемешивает. При зарядке АКБ попробуйте его покачать интенсивно, сразу увидите, что ток зарядки поднимается, а значит плотность падает.
Абсолютно верно, но с одним важным дополнением - кипеть он должен, но слабо. То есть визуально на просвет фонариком должен быть туман из мелких пузырьков. Сильное кипение и бурление убивает пластины. А добиться этого можно уменьшением и ограничением зарядного тока.
У многих современных аккумуляторов, особенно EFB, трудно адекватно замерить плотность. Дело в том, что более плотный электролит остаётся внизу в сепараторах и пакетиках, а вверху у поверхности - где собственно и можно замерить плотность - находится менее плотный электролит.
Для этого у меня нагрузочная вилка и электронный который мерит по сопротивлению в процентах износа и заряда акума И показывает остаточный пусковой ток. Особенно это удобно проверять где нет крышек
@@user-im4rw2dq7d можно ссылку на прибор?
Скажите а если зарядили новый Акум наоборот перепутали полярность потом его розрялили и зарядили нормально что будет
Здравствуйте! Во-первых, хочу поблагодарить за ваши видеоролики. Очень популярно и наглядно объясняете. Дальнейших вам успехов. Во-вторых, у меня следующий к вам вопрос. Достался мне автомобиль с АКБ MUTLU Silver Calcium с пробками. В первый небольшой мороз ( -2) еле запустился со второго раза. Решил проверить АКБ. Уровень электролита в норме, плотность электролита по ареометру в красной зоне (около 1.20), напряжение 12,6 Вольт, глазок АКБ чёрного цвета обозначающий необходимость зарядки. Зарядил автоматической зарядкой CTEK XS 7000 . После зарядки плотность почти не поднялась (1,20 -1,22), напряжение 13,6 , но через время упало до 12,7 вольт. Смущает, что плотность не в норме. Как вы думаете в чём причина? Сульфатация? Если да, то может ли моя зарядка с нею справится, ведь у зарядки CTEK XS 7000 есть вначале идёт этап десульфатации. Насколько вообще можно верить в этот режим и в универсальность данной зарядки? Или тут нужна зарядка с циклическим режимом? Свернуть
Так нихрена и не рассказал как правильно заряжать Са Са
Как и любые другие акб! На автомате 14,5 вольт!
смотри еще раз. для тупеньких - СХЕМУ ЗАРЯДОВ
Сделай полный обзор на вымпел57
Можно ли заряжать аккумулятор ca/ca автоматическим зарядным устройством Bosch C3?
Приветствую.Интерисует ,как именно заряжать аккумулятор зверь-60 гибридный.Заранее спасибо за ответ
у меня на автомобиле Рено Мастер напряжение бортовой сети 15.2В.Поехал в прошлом году к аккумуляторщику посоветоваться не много ли. Он померял напряжение-сказал едь к электрику,а то аккуму хана будет.Сразу по горячему не получилось поехать,а потом немного остыл и порозмыслил-машина 2010 года выпуска, АКБ еще родная ВАРТА необслуживаемая CA-CA стоит.Если бы напряжение 15.2В были высокие для АКБ-он бы умер давно-а так 9 лет отлично отработал и до сих пор отлично дизеля 2.5 л.крутит.За эти 9 лет я его всего 2 раза видел-1-когда купил машину,2-лет через 5 эксплуатации, добраться до него нелегко. Отсюда я делаю для себя вывод-кальцивые АКБ требуют для нормальной работы повышенное напряжение -более 15В
супер! спасибо!
Не могу понять. Объясни те пожалуйста. напряжение на неподключенном заряднике к акб 11 вольт ,для зарядки понимаю что мало, но подключая к акб напряжение на клемах становится около 13 вольт ток около 2.0 А и напряжение начинает расти .На клемах становится около 15 в ,а ток падает до 0.5 А. Это так и должно быть или что-то с моим трансформаторным зарядником?
здравствуйте. поздно попал на ваш канал свой аккум ca/ca заряжал на 16 в. зарядка вымпел 55. электролит потемнел. как сейчас быть ? плотность в акб сейчас 12,7 - 12,6
Ребята у меня 55 кальциевый медалист с 2008 г., 2 раза разряжал в хлам и вот работает по сей день, заряжал обычной зарядкой на 3 А при 14,4в .Правда сейчас уже крутит очень тяжело.На днях приобрел 60 топлу тоже кальций.
Са-Са аккум по сути одноразовый, и является не обслуживаемым. Одного глубокого разряда хватит чтобы его характеристики очень сильно упали. Несколько глубоких разрядов хватит чтобы он отправился на помойку, т.к. зимой завестись в мороз не получиться. Поэтому маркетологи дали тупым автомобилистам данную вещь.
Почему 14,8, а не 14.4 В? Я знаю ,что безопасная зарядка на 14, 4В.
Да мнений много... мой АКБ кальций необслуживаемый 7 лет работает, последние 3 года заряжаю 16 вольт, до этого подзаряжал до 14.8 вольт,и вот зимой до минус 35 ниже бывает , сейчас увереннее запуск ДВС и до последнего буду эксплуатировать АКБ хотя 7 лет работы и вроде пора менять...
Здравствуйте, что означает первый пункт: после 14.8 вольт циклировать?
Да блин. Был у меня аккумулятор TAB Ca Ca. А ещё у меня есть зарядка IMAX-B6. Так вот. Эта зарядка умеет заряжать почти все типы существующих аккумуляторов. При зарядке высаженного почти в ноль кальциевого аккумулятора при достижении напряжения в 14,4 вольта и падении тока до нуля, imax считает, что заряд окончен. Залив при этом в АКБ 5 Ач. Чтобы залить больше Ач в акб, приходилось в настройках ставить 7 баночный АКБ. Заряд на 14,4 вольта не прекращался, напряжение поднималось до 15,9 вольт. Заряд прекращался вручную при заливке в АКБ 20-30 Ач. Глубоко разряженный кальциевый аккумулятор никогда не сможет зарядится от генератора автомобиля. Экспериментировать с АКБ по неделе мне некогда. АКБ и машина у меня одна, а ездить мне нужно каждый день. З.Ы. Обладатели старых дедовских зарядных, в которых контролируется только ток заряда, не знают проблем с кальциевыми АКБ. Выставляют ток 5 ампер на 12 часов и пофигу какое там напряжение.
добрый вечер, у меня как раз старый дедовский зарядник так называемый кипятильник,если поставить на 6 а то начинается активное кипение
Поставь минимум. 1 ампер например. Если есть возможность подливать воду, следи за уровнем. Большими токами гонять тоже смысла нет т.к. большая часть энергии будет уходить не в заряд, а в испарение и электрохимическое разложение воды из электролита.
Заряжаю так же imax ом теперь 6 банок -4 Ампера 7 банок - 0.5 А На 15,9 выключаю. АКБ не греется и не кипит. Сам дошел до этого метода опытным путем
@@evgeniyl9243 Самое простое заряжать изначально либо как вы 0,5А либо 1А напряжение до 16.5-17В и так пару суток пока плотность не будет норма, либо напряжение перестанет расти, изначально будет от 13в расти выше и остановится где то на 16.2, но все же нужно быстро а быстро и высоким током не полезно никак
Добрый день, в принципе согласен с тем, что кальциевый аккум ничем не отличается от малосурьмянистого или гибридного (что он такой же свинцовый, с жидким эл-том). Но вот по поводу зарядки все же остаются вопросы... Иногда конечно попадаются батареи, принесут с плотностью 1.10 или того ниже, ставишь на т-1021 в режиме автомат и она полностью заряжается, не смотря на то, что сделана якобы по кальциевой технологии. И плотность становится 1.27-1.28. А вот часто бывает такое, что человек купит батарею, а через пару недель приносит всаженую, фары там забудет или утечка у него, ну не суть. Ставишь на зарядку, не важно, на т-1021 в автомат режиме или на вымпела 57(с настройками 14.8 напряж.) Проходит день и судя по зарядному батарея зарядилась, но плотность упирается в 1.23-1.24. Ставишь напряжение 15.5 (на вымпеле), проходит еще какое то время. сила тока опять падает до 0.5 ампера, а плотность практически не повысилась. ставишь 15.8, опять не растет, поставишь 16-16.1 и буквально через 2-4 часа плотность становится 1.27-1.28. При этом уровень остается неизменным. Особенно такое наблюдал на японских батареях, типа фурукавы или панасоник. Причем если гонять на цикле, то плотность также не растет. Вот у меня и возник вопрос, может я что то делаю не так?? Или может просто большинство батарей, с надписью "изготовлено по технологии Ca/Ca" не являются кальциевыми?))
Александр Граблевский, подтверждаю сказанное. И на Т-1021 на ручном, аж до 1.31 можно добить.
Прочитал на другом канале такое мнение что более плотный электролит в акб Са/Са находится внизу, поэтому *ареометр занижает показания хотя по факту батарея уже полностью заряжена.* После зарядки напряжением 16В и выше электролит перемешивается, в следствие чего по ареометру мы видим уже высокую правильную плотность.
Ребят, так получается, что реле авто держит 14.8 напряжение на АКБ в машине и соответственно всегда не дозаряжает Са аккумуляторы?
oldser7, зарядит, если двигатель будет без остановки постоянно молотить. ;-)
В кальциевых аккумах пластины более плотно прилегают к друг другу, из за пакетов , в которых они находятся. Поэтому на дне имеем более плотный электролит, т к. Серная кислота тяжелее воды. При Напряжении 16 в электролит обильно пузырится и перемешивает электролит, но ценой осыпания активной массой. Вымпелу вообще пофиг на ваши АКБ. Ему важно показать что с помощью их ЗУ вы доводите плотность до 1,27 и радуетесь их зарядкой. Это главное в продажах. А какими потерями - этого никого не интересует
А что если не растёт заряд выше 15.2 и не заряжается выше 12.1 - 12.2. Это сульфата сульфатация или замыкание? (Банка #4 не кипит.)
Скажите пожалуйста, как перемешать электролит после доливки дистиллированной воды? На 14,4-14,6 В он не кипит.
На видео много раз задается риторический вопрос - а как вы узнали, что аккумулятор недозаряжен?! Хотелось бы это тоже узнать, особенно если АБ закрытая. Как это делает Аккумуляторщик? Если это невозможно, то мы не знаем степень его разряда и тут придется заряжать на ощупь. Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика. Именно алгорим, пошагово и с цифрами. Далее. Аккумулятор не крутит в мороз -15, снимаем, заряжаем на постоянном напряжении 14.8 в, через сутки ЗУ-автомат отключается. Ставим - не крутит. Почему? Да он просто не зарядился - надо ведь 2 недели, а нам уже ехать завтра. Что делать? Аккумулятор беречь? Пешком ходить? Нахрен! я его лучше поджарю! Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика, чтобы и аккумулятор начал крутить и не выкипел и не перегрелся во время заряда. Сколько вольт, сколько ампер, какая безопасная температура и до каких пор. Реально, у обычного автовладельца не более двух суток на заряд - суббота и воскресенье, а не неделя и не две. Именно из этого и надо исходить, чтобы вздрючить АБ. Резюме. Надо заряжать так, чтобы АБ крутила в минус 25 и не парила мозги, а срок его службы это дело десятое. Хотя, если есть возможность, можно в морозы не ездить, АБ беречь, но для меня это не вариант - на жопе сосульки, зато АБ сберег.
Дмитрий -вот тут я с вами полностью согласен и ездить надо сб и вс только в запасе
напряжение на клемах без нагрузки это весьма косвенный признак состояния батареи. самый доступный способ для непрофессионалов это простейшая нагрузочная вилка. лишь только при нагрузке можно понять насколько заряжена батарея. под нагрузкой вилкой не должен проведать менее 9,5 ну максимум 9. и если этот показатель падает резко даже после зарядки то готовьтесь к походу за новым
Андрей Ф 10,5 это 100% заряд . ну а без вилки и ареометра, это все равно что задавать вопрос , как мне без инструментов отремонтировать авто) такой же глупый вопрос. хотите качественно обслужить аккум и быть уверенным в своё машине, нужно иметь и вилку и ареометр и хорошую зарядку с регулировкой ограничения по напряжению и току.
в чем проблема покупки ареометра?он стоит кучу бабла??
а смысл в ареометре если аккумы счас идут необслуживаемые, а если и обслуживаемые, многие ли захотят иметь дело с электролитом - опуститесь на землю господа! Хорошо если обычный тестер есть.
ЛУЧШИЕ умы ЮТУБА бьются над задачей заряда 100-110% емкости ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ аккумуяторов, забывая о том что предназначен он для того, что бы успешно крутить стартер, а не для непрерывных утечек и постояного разряда многочисленными потребителями в современных автомобилях, где и отключатель массы то прикрутить нельзя.
добрый день скажите пожалуйста почему при зарядке и после зарядки плотность не выше 1.25 с напряжением 12.90 тоесть если следовать ориентировочной таблице,то по напряжению он заряжен на 100%но по плотности заряжен только на 75-80% после остывания акм плотность доходит до 1,26,3 но падает напряжения на клеммах до 12,45-12,50
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня аккумулятор 74 А\ч., са\са заряжаю его уже 3 суток током 1 А 15 в. а плотность электролита не поднимается выше 1,22 добавил напряжение до 16 в. ток 3 а.на пол часа, плотность 1.23 он закипает, как мне поднять плотность до 1.27. Аккумулятор живой работает нормально, заводит газель легко, просто перед зимой решил зарядить и проверил плотность а она была 1.15
Вопрос 2. Бытует мнение, что ареометр при измерении плотности электролита именно в Ca АКБ, не даёт точных данных. Якобы сверху более лёгкий электролит всегда будет с низкой плотностью около 1,25. А вот между пластинами внизу более тяжёлая кислота как раз с плотностью 1,27-1,29. Ваше мнение?
BumBratsk все верно, тк. Пластины кальциевых акб в пакетах, плотно прилегающих к друг другу
я на практике заметил обратное явление. если сразу измерить плотность, то она выше, а если поработать грушей на ареометре и потом измерить - ниже
Не знаю как там электролит, но мозг уже кипит это точно, с этим кальцием и напряжением..)
1 этап 14.8 током 10%, второй этап 16.3В 1.5-2А, отдхаем 6-8часов, мерим плотность, НРЦ, заряжаем током 0.5-0.7А напряжением 16.3-16.5в до обильного газовыделения, держим час другой, оставляем отдыхать, на 6-8часов, опять мерим плотность, и так гоняем пока плотность не станет 1.28-1.31 в зависимости от региона и сверяем ее по формуле с ЭДС и успокаиваемся.)
@@user-ht5pl1mo5t То есть ставим аккум на зарядку напряжением 14.8в ток 10% и держим аж до того времени пока напряжение не достигнет 16.3в? правильно я понимаю?
В Харькове поставил аккомулятор кальцевый веста, заряда хватало чтобы раз запустить двигатель, доехал до Липецка, проверил, и после этого он у меня проездил 8 лет без единого заряда
Здравствуйте хотел задать такой вопрос питаю гараж от аккумулятора 100 ач форс са/са каждый день разряжается примерно до 12 вольт подскажите как мне его заряжать акб новый на данный момент заряжаю его на 14.4в и 10 ампер через часов 5 примерно напряжение снижается до 0.6а и ещё ночь стоит утром снимаю но я не уверен что это правильно подскажите пожалуйста
ну это конечно все хорошо. но вот опытным путём попробуйте поднять плотность электролита до нормы в Ca аккуме не превышая напряжения 15 или даже 15,5. это будет проблематично
Роман Павленко, при 14.7 до 1.27 доводил.
Александр Блинов сколько времени это заняло?
BumBratsk, на новый - неделя. На другие, меньше 2х недель не получалось.
А что насчёт газовыделения? Всю неделю кипеть должен?
Александр Блинов ну вот в том то и дело, неделю заряжать аккумулятор никто не будет, это глупость. у медалиста к примеру в инструкции так. написано заряжать с ограничением напряжения 16,2. и до двух часов по достижению данного напряжения. и даже немного прросевший аккум скажем до 12,4 В теряет плотность и чтобы вернуть её в норму необходимо поднимать напряжение до 16 иначе никак. так что теория Ваша только на бумаге. На практике для нормальной эксплуотации зимой плотность должна быть 1,28 а без высокого напряжения. её попросту не добиться.
Хотелось бы по подробнее услышать про первую схему заряда на постоянном напряжении 14,8 V, а потом цикл. А именно про "Цикл", его параметры и нюансы.
Про цикл я рассказывал тут - kzhead.info/sun/q9yshbCFfF98m68/bejne.html
Аккумуляторщик Спасибо
Еще два вопроса. 1. К какому типу относятся кальциевые аккумуляторы, WET, EFB, VRLA, AGM? Просто в инструкции к Ориону 57 стоят эти аббревиатуры и не понятно к чему относится кальцевик, как правильно его заряжать согласно Орионовской инструкции. 2. Есть Корейский не обслуживаемый аккумулятор MF44-22GL 12v RC 85min CCA 500A Что в нем залито? Как его правильно заряжать? Как расшифровать маркировку? Внятного ответа в сети не нашел.
Однозначный лайк. В семье две Тойоты, стоят кальциевые аккумуляторы Бош, импульсная зарядка Бош С1 прекрасно справляется с зарядкой. Спасибо.
Здравствуйте подскажите пожалуйста нигде не могу найти как правильно заряжать два АКБ последовательно
Всё понятно, кроме одного, накуя я купил это кальциевое чудо, хотел необслуживаемый и без лишнего гемороя, поставил и забыл. На деле: год АКБ, напряжение упало до 12,1-12,2, хотя езжу каждый день, иногда отказывается заводить, генератор выдаёт 14,2-14,3. Пробую заряжать малыми токами 1,5-2А - через полчаса напруга на клеммах лезет к 16 В и выше, уменьшаю ток до минимума - вроде заряжен, напряжение 12,8-12,9. Ставлю на машину и назавтра опять на АКБ 12,3 В! Утечек тока нет, сигналки нет, всё в норме. Я в магазин - плохой АКБ продали! Измеряют на клеммах -12,5 В, в норме говорят, конечно, я ж завелся, приехал, он и набрал что-то! Танцы с бубнами, вот что такое кальциевый АКБ!
на замкнутость банки проверял? такое ощущение что у тебя банка замкнута, акб не в до заряде, и вообще акб перестал принимать заряд. Происходит саморазряд у тебя. У меня на тойоте 14.4 выдает. Тоже поставил кальциевый, после 3 часов езды акб выдает 13.3в всегда. Если авто стоит двое суток то падает до 12.56в и то, с момента зарядки акб зарядным устройством прошло месяцев пять. Заряжаю его каждые пол года года, норм работает.
@@LutyiBugor Возможно и коротыш сидит в какой-то банке, , но как проверить, доступа к банкам нет - необслуживаемый.
@@user-fu8qw3on3n 100% замкнутый у тебя. Теперь не проверишь. Только в утиль. Поэтому я никогда эти не обслуживаемые не беру. Акб ведать был постоянно вне до заряде у тебя, где то сульфанулся и привет замыкание, если только АКБ не бракованный был изначально. У меня такой был Титан, проработал 5 месяцев и хана ему. Заряд вроде есть, а нагрузку не держит) Потом купил новый, сразу же его зарядил, проверил плотность и после, каждые пол года на зарядку и обслуживание. Как только заряд Акб падает до 12.45в у кальцевых сразу на зарядку. Ибо потом можно получить подобные проблемы как у тебя.
@@LutyiBugor Похоже так и есть.
сам купил такой. потом купил зарядник за 50$ потом оказалось он не заряжает кальцевые. ) теперь только AGM вот это реально купил и забыл
Получается нет метода как заряжать акб,каждый человек высказывает свои мнения и всё. Так не пойдёт! Должна быть одна технология,а так это не серьёзно...
Надо по кайфу заряжать
Если АКБ села не сильно, не меньше 11вольт, то все просто. Ставите 5ампер силу тока и заряжаете пока вольтаж не поднимется до 15 вольт. Плотность будет 1,2. Далее нужно выставить 14,8 вольт напряжения и дозаряжать для поднятия плотности до 1,27. Если плотность поднимается выше, то долить дистилат.
Как автор рассказал, постарался коротко написать. Опыт зарядки 20 лет. Если меньше 11 вольт, глубокий розряд, то методик много и тоже почти все рекомендуют заряжать низким током 0,5 - 1А
Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за Ваши труды! Знания приобретённые на основе Ваших советов уже много раз помогали избежать граблей и серьезных ошибок которые могли привести к печальным последстивиям. Рад что когда-то познакомился с Вашим каналом! Здоровья!!!
Подскажите, как зарядить акб varta efb 59ач, плотность 1,17 в крайних банках, в остальных 1,19. Зу кулон 820.
Из практики. Разрядился до 11.6 В необслуживаемый кальциевый аккумулятор Delkor на 55 Ач. Двигатель не заводится, конечно. АКБ в использовании 2,5 года. Для эксперимента (!) поставил на зарядку с помощью ЗУ ОРИОН-57 на следующих параметрах: 16,1 В и 5,5 А. После 5-6 часов зарядки напряжение поднялось с 12.4 до 15,6 В, ток - до 5.5. При этом АКБ ощутимо кипела, было слышно шипение и бульканье. Далее в течение следующих 6 часов параметры зарядки не менялись, а к 12 часу от начала заряда АКБ ощутимо кипел (по звуку из батареи) и начал греться (на ощупь рукой стенки довольно теплые, т.е. больше 40 градусов - внутри видимо больше). После 12 часа отключил зарядку, ибо стало жалко АКБ, да и боязно - вдруг рванет. На ЗУ напряжение больше 15,6-15,7 В не выросло, ток 5,5 А. Не представляю, сколько нужно было ждать подъема до 16,1 В - и всё это время кипятить АКБ. Может час, а может сутки...
Прочитал спасибо. Действительно при 16В, АКБ сильно "Кипит" и выделяет много газа. Также и свойственен нагрев. При достижении температуры в 45 градусов, ЗУ нужно отключать.
Аккумуляторщик, это я к тому, что очень много споров и доводов за зарядку на 16 вольт. Но при таком напряжении АКБ кипит и вообще ощущение, что ему от этого нехорошо. Неужели, те кто заряжают на 16 вольтах этого не видят и не слышат? Да тут не нужно химии знать и учебников читать, чтобы понять, что 16 вольт насилуют АКБ. Если уж при 15.6 АКБ так нехорошо, то про 16 и больше вообще молчу.
MyChannel1,да заряжаю при 16 вольтах,но ток ставлю минимум 1А и кипения нет,есть только редкие пузырьки и бульки, ЗУ вымпел 50 алгоритм3.АКБ 7лет 55 делкор высаживался в ноль прошлую осень только 16 вольт и вернули к жизни АКБ.
Сергей Пантелеев, угу... Понятно, спасибо. Похоже на кипение больше влияет сила тока, а не напряжение. Чем меньше - тем лучше. Ладно, попробую в следующую зарядку.
Все правильно. При токе 10% от емкости - 15,5В - финиш. Дальше заряжать вредно.
Хочу добавить . Не забывайте что аккум это ХИМИЧЕСКИЙ элемент ! Он превращает химическую реакцию в электрическую. При температуре -18 градусов и ниже , все химические реакции прекращают работу !!! Прежде чем зарядить аккум , необходимо его нагреть до комнатной температуры ! Примерно + 20 градусов !!! Мёрзлый аккум бесполезно заряжать !
С помощью Вымпел 57. Смогу ли я заряжать 16ю вольтами аккумулятор? Засульфатированный старый кальциевый аккум
Что можете сказать про ЗУ SON-1206D 6А? Нормально ли она заряжает?
На самом деле,знать бы точно,что АКБ кальций,не верю надписям на наклейках))У нас в Донецке завод по производству батарей,с весны уже четвертый вид наклеек лепит на один и тот же акб(кто в курсе тот знает).В начале 60А/520,а теперь 61А/570 да еще и Са/Са(может технологии в перед шагнули)))а там хуй его знает.Вы скажете,что это у Вас там на Донбассе такое.Но я думаю,что у Вас не особо лучше.Кстати такой акб 61А/570 я взял и себе 3 дня назад(зато свежий,произведен за неделю до покупки)цена 2100руб.+ можно сдать свой за 450-500руб. в зависимости где,ну и того 1600руб. А теперь самое интересное,знаете по чем здесь ваши аккумы,к примеру из тех,что выбирал:Аком 60А -2600,Реактор 620 - 2700,ну и импорт Инжи 3000,Веста 2900(это все цены без сдачи своего,а если свой отдать то еще минус 500).Да это через знакомого который занимается этим,все цены минимум на 500 руб дешевле чем в рознице,а там кто на что горазд,но и просто на рынке реактор 620 за 3200-3300 можно купить+можно еще и свой сдать за 500 и того...... 2700 он вам всанет)))У него несколько магазов,на вопрос какой взять открыл капот,а там наш местный стоит,говорит и похуй. Гарантии,что попадется "ЧЕСТНЫЙ" из импортных тоже сомнительная,а за российские тоже как повезет,а этот дешевле и по месту всегда с гарантией есть хоть какой то шанс).Говорит,что Акомы в закупке на 200р. дороже чем местные и жалоб на них пиздец.Я зашел к Вам на сайты и посмотрел по чем у Вас продают Акомы и Реакторы и Я ОХУЕЛ,скажете нам везут хуйню,НЕТ,просто вам впаривают тоже самое в три дорога)Они понимают,что рынок сбыта здесь относительно большой и терять не хочется,но и покупательская способность ниже,вот и продают дешевле,но не В МИНУС это точно,поэтому представьте сколько они стоят в реалии и какая там СУПЕР ТЕХНОЛОГИЯ))))
Кстати у нас названия REVOX \ GP или GB POWER \ SIL-TECK я думаю скоро еще,что то придумают.Так что скоро и у вас возможно появиться новый импорт с технологией Са/Са)))))))))))))))) Удачи всем и плотного электролита)
Всё верно, продавцы учитывают возможности местных покупателей, поэтому у нас всё это дороже - цены на аккумуляторы российского производства сравнимы или такие же, как на импортные, если брать одинаковые классы =)
Отжали ваши ДНРовские завод АКБ теперь конечно можно и так конкурировать когда обошелся даром.
Наконец то адекватный обзор, по поводу 16+ Вольт.
Никита подскажи пожалуйста у меня зарядное автоэлектрика 1021 Как я могу на этом зарядном поцык лидировать чтобы Да зарядить и поднять плотность Будь добр подскажи пожалуйста
Заряжал года 2 назад кальциевый аккумулятор, который простоял один год разряженым в гараже, поставил на машину и уже 2 года езжу с ним.
Лучше нет зарядника чем лабораторный БП
Бережок V и не кипятит электролит и ЛБП в одном флаконе.
Почитал тут в коментах сторонников теории 16в и теперь неудержусь вставлю свои 5копеек: Почему вы обобщаете? Подзарядить исправный АКБ перед зимой и восстанавливать рязряженый в ноль не одно и тоже! После ваших коментов у неопытного человека может сложится неправильное представление о процессе :) Вот моя практика: Если АКБ исправен, и сильно не высаживался - нет никакого смысла заряжать напряжением более 14.8в. Ну и хрен с ним что в нем емкости всего 80%. На машине призарядке от генератора он всё равно придет к этому; хоть ты его до 20в заряди :) Так зачем эти лишние пузыри? А вот если АКБ на восстановлении или после глубокого разряда, то можно его и подолбать высокими токами и напряжениями (ну естественно при соблюдении режимов) чтоб сульфат маненько растворить :) Короче делайте выводы. Всем удачи! Автор крут, всё правильно глаголит
Straeih на 5:09 автор просто противиставляет свою позицию сторонникам 16в зарядки, поэтому кажется что он утверждает что на авто зарядится до 100%. Этим он просто передаёт тотже смысл который вы процетировали из моего коментария. Ну и так к слову: приходилось ставить себе на авто АКБ Кальциевые которые в машинах друзей позле зарядки всё равно теряли плотность, а на моём авто после пары недель эксплуатации плотность повышалась до 1.27. А почему? Просто у меня РР под нагрузкой даёт 14.5В, а у них не более 13.5в. Хотя есть и исключения - мой родной кальцевый АКБ никогда в моей борт сети не набирал плотность больше 1.25
Все мечтают, что 100% заряд аккумулятора избавит их от последствий неправильной эксплуатации, стартерный аккумулятор не должен подвергаться постоянному разряду, от естественных потребителей во время стоянки особенно при минусовых температурах, 1-2раза прое*ал и никакая зарядка не поможет, и этот аккумулятор можно будет эксплуатирвать только в теплое время года, а для зимы снова в магазин.
egorvan печально когда электрика в автомобиле невпорядке а достаётся АКБ (и куча матерных слов и почти ежедневные зарядки). Ещё печальней и обидней когда с электрикой всё в порядке, а хозяин просто прое*ал, и забыл выключить свет или магнитолу, и достаётся опять же аккумулятору :( Кстати вопрос к современным автопроизводителям, почему на некоторых современных автомобилях после выключения зажигания фары продолжают гореть?
Сергей Татаров Если Ваш "ТАЗ" слепили даже сегодня, это не значит, что ОН современный.🛴🚲
Александр Савинов ТАЗ - это вообще отдельная тема для разговора. :) Если бы Вы внимательнее читали коментарии, то поняли, что у меня с моим авто проблем нет - соответственно он не отечественного производства. :) Говоря о современных автомобилях, я имел ввиду иномарки не старше 10 лет. Собственными глазами видел около 5ти экземпляров разных марок, у которых фары не гасли пока не высаживали АКБ в ноль.
Подскажите пожалуйста купил новый аккумулятор , проверил плотность 1.20 !!!!!!! Что с ним делать ? Отвезти в магазин или просто зарядить до нормальной плотности ?
Подскажите пожалуйста имеется 75акб Курский са/са заряжаю китайским автоматическим зу.заряжает только до 12.4 . Получается никак не удасться автоматическим зу зарядить кальциевый акб
Форс купил новый.Был перезаряд в 15,5 вольт на генераторе.Сказали выкипит.Месяц гонял его в хвост и гриву.Открыл-банки полные.Пиздец,кого слушать ХЗ.
Са-Са начинает кипеть при 16 вольтах, а свинцово-сурьмянистый уже при 14 вольтах кипит не хило - но такие уже не выпускают. Все перешли на Са-Са, поэтому и стали появляться необслуживаемые батареи. Выкипание у них при напряжении в борт сети 15 вольт нулевое.
@@plastifikator не неси чушь,заряжал Са,Са (ТАВ 65 ач)при 14,7 В ток 4А ,автоматическим зу у которого макс 14,7 В 4А.Так вот кипит он знатно на 14,7В при 4А
Чтобы зарядить Са/Са, напряжение в конце заряда должно быть 16,2, это напряжение должно обеспечить З/У и достигается оно на малых токах при этом нет никакого бурного кипения
Владимир Козлов неправильно.
А вот какой смысл напряжения 16.2 В, ведь поставив этот аккумулятор в машину, реле зарядки будет поддерживать напряжение только 14.8 В все время !? Смысл одноразового поднятия напряжения до 16В?
Смысл,,,, растворить соль кальция на пластинах (предотвратить сульфатацию)
Sergei Markelov если сульфат кальция не растворился при 14,7 то и 16 в его не растворят.
Евгений Князев вот это правильный ответ.👍
У меня аккумулятор титан арктик 62 а/ч 2014 года производства недавно стал плохо крутить, я купил новый такой же. Старый хотел реанимировать заряжал автоматической зарядкой орион PW265 сутки, ток с 6 А упал до 2 уже через пару минут, через минут 20 упал до 0,2 А, плотность так и осталась 1,23. Может его надо было еще дольше гонять на 0,2 А или нужно другое зарядное, чтобы вручную амперы поднять?
Подскажите пожалуйста..у меня есть варта Блю динамик..вроде как кальцевая..но я ни где на нем опознавательных знаков что-он кальцевый не нашел..я его рассверлил сверху.замерял плотность она примерно 1,18-1,20 на всех банках..полностью зарядил..напряжение после отстоя 13,3 вольта..плотность не поднимается..он как бы и не сдох но в то же время его хватает на неделю..потом опять заряжать надо...у меня есть зарядное устройство и реле времени и лампочки потребяемым током 0,7 и 1,9 ампера..пробую заряжать циклами по 20 секунд заряд и 20 секунд разряд..ток заряда 1,7 а.ток разряда 0,7 а.напряжение колеблется от 13,4 до 14.2 вольта.и на одном месте..не растет не падает..замеряю плотность после семи часов циклов так она не то что не поднялась.а упала.сейчас она составляет 1,16 -1.19.боюсь что вообще его добью (засульфатирую еще больше ) такими циклами.делаю больше ток он начинает кипеть слегка..а когда он кипит происходит осыпание пластин..тоже плохо..тупик...как быть..Подскажите.
Автор. Запомните раз и навсегда. Сернокислотный аккумулятор заряжается током, а не напряжением. Даже если Вы подключите зарядное устройство с выходным напряжением в 52 Вольта (пятьдесят два - я не ошибся) и ограничите ток в 2 Ампера вы на Са-Са аккумуляторе не сможете поднять напряжение выше 17 вольт не доведя плотность до 1,25 в каждой банке (при условии что аккум исправен). У автоматических ЗУ ограниченных в 14,8 - 15 есть существенный недостаток. При полностью разряженной даже новой аккум батарее когда ареометром не получается даже замерить плотность (близка к 1 - 1,04) внутреннее сопротивление аккумулятора становится настолько велико, что автоматическое ЗУ практически сразу же отключится показав что аккум заряжен, из-за того что на клеммах будет 15 Вольт, а ток практически равным нулю. Поэтому лучшее зарядное устройство для АВТОМАТИЧЕСКОЙ зарядки Са-Са(и не только) это устройство с напряжением от 16,2 вольта и выше с ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ТОКА зарядки и ТАЙМЕРОМ для недопущения выкипания(если вообще забыл). Главный фактор заряда аккума это ТОЛЬКО ЗАМЕР ПЛОТНОСТИ электролита в каждой банке.а не напряжение на клеммах. Автоматические ЗУ придумали для "белоручек", которые не могут правильно замерить плотность. Если свинцово сурьмянистые аккумуляторы зарядить таким ЗУ они смогут, то Са-Са посаженный в ноль врядли.
Если аккумулятор не закипит, плотность нормальной не будет
Выходит я смогу ставить аккум ка/ка на газ 31029,без страха на недозаряд? Заранее спасибо за ответ, благодарью… 😊😊😊
Смысл 16,1 Вольт для Са/Са аккумулятора в том, что бы при стационарной зарядке (от сети с использованием устройства) началось кипение с целью перемешать электролит во всём объёме. Иначе плотность повышается только в конвертах между пластинами и с "водой" в верхней части АКБ будет очень Долго смешиваться, в то время, пока по сути внизу плотность электролита будет шкалить под 1,30. 16+вольт действительно очень вредно для АКБ. Как делаю лично я: сначала заряжаю на 14,5 Вольт до того пока ток не перестал падать, затем не отключая от ЗУ начинаю трясти и покачивать АКБ имитируя движение на авто по неровной дороге. В результате чего электролит перемешивается и его плотность выравнивается по всему объёму, а ток разумеется выростает. Всё это при напряжении 14,5В . Далее ещё какое-то время он дозаряжается. А ту возможно мелочь, что я не домешал сделает дорога и генератор. Всем удачи на дорогах.
Однако у них есть один существенный недостаток, при глубоком разряде он теряет частичку своей емкости безвозвратно
Как и любые другие акб!
Akom EFB СА-СА (до зарядки 12,5В и плотность 1,22) после зарядки на KOTO BX-1 (заряжал в обоих режимах 14,4В/14,8В) плотность была 1,22-1,23. Только после часа "кипячения" на 16.1В плотность поднялась до 1,3. Понимаю, что "кипятить" совсем не хорошо, НО как тогда его заряжать??? Вы говорите, что кальциевые такие же как и обычные, но я теперь в этом не уверен.
Лю ог логин не г
Лю ог логин не г
Да я свами согласен что вы говорили на видео
Здравствуйте. Можно пару вопросов задать?
Вы вводите людей в заблуждение и видео основано не на опыте, а на незнании аспектов. Потому что опыт - это сравнение срока службы двух батарей, постоянно недозаряженной и периодически полностью заряженной. Недозаряженный аккумулятор- ускоренная сульфатация и именно это вы рекомендуете. Купите за 150 руб ареометр и убедитесь сами, что довести плотность электролита CA/CA батареи до 1,28 напряжением 14,4 - 14,7 невозможно и за неделю. Дизлайк.
А это потому,что идет расслоения электролита
Полностью с вами согласен, дилетант с большой дороги. Ему конструктор для зарядки аккумуляторов продали он ролики стал снимать.
Прочитал все коменты! И теперь хотелось послушать автора видео.Так как вижу правильность обоих сторон. (16в много. 14.8в мало). Гдеее правда Брат?
Владимир максим попробуйте опытным путём!) живите своей головой
Роман Павленко. Та да.) И только так.Спасибо.)
Правда в том, что автор так и не раскрыл тему, ибо говоря о напряжении (14.4 и 16.1 В), совсем не говорил о зарядных токах. 16 В действительно вредно для Са-Са, но только при токах более 0.1 А/Ч. При малых токах (0.8-1.0 А) 16 В добивают плотность до 1,27 о чём и говорил автор, но не говорил о токах заряда. Кино полезное, но не до конца технологично.
Александр Балагура. Если интересно; методом "попробуй сам" акб кальций +, заряжается спокойно обыкновенным импульсным зу Днепр 6 м в режиме автомат до 12.8в. Для информации, имею ещё три зу но стабилизаторных ими зарядить не мог до 12.8в. Ими батарея кальций плюс заряжалась до 12.5в не больше.) Вот и всё.)
Запутаться можно) Все говорят по разному.) Тоже есть обслуживаемый АКБ Актех 62Ач. В инструкции написано зарядка 16В. Заметил, что старый способ зарядки гибрида не дает полной зарядки и вывода плотности при 14.8. Короче стал экспериментировать. И остановился на одном. Первое 1) Ставлю на 14.8в при 3,5Амперах и пока зарядник не отключится сам. После даю отстояться часик, замеряю плотность. И если плотность не вышла в 1.27. ставлю второй заряд. 2) Это 15.8в при 2А. и слежу за кипением, главное чтобы было не бурное. Как только плотность достигает 1.26(в крайних банках, так как их сложно вывести.-1.27) то отключаю и все. По итогу во всех банках по 1.27, в крайних 1.26. И норм. P/s когда первый раз заряжал акб по старому способу это 14.8в при 5-6А, во всех банках было по 1.26 плотность, а в крайних 1.25-1.24в Как то так.)
Добрый день.подскажите почему в аккумуляторе кипит электролит а плотности нет аккумулятор топла напряжение при этом на отключённом аккумулятор 12.4 в