Преобразователь ржавчины WURTH - Как пользоваться, тесты на адгезию.
2021 ж. 4 Мау.
297 757 Рет қаралды
Если вам интересна тема борьбы с коррозией, советую посмотреть видео серии "RUST Лаборатория" на моем канале. Там будет много тестов грунтов и грунт-эмалей - на адгезию, коррозионную стойкость и т.д. На научно-исследовательскую работу в этом направлении я потратил уже более 200 часов.
В этом видео тестирую таниновый преобразователь ржавчины WURTH на адгезию и эффективность.
Мои контакты:
WatsApp, Telegram: 8(910)478-50-75
Email: ScrapMetalDriver@yandex.ru
vk.com/scrapmetaldriver
В очередной раз восхищаюсь Серегиным подходом! Все через эксперимент, все размеренно и обоснованно! Мотивирует на начало работ со своим авто. В плане видеосъемки, понравилось, когда в конце стоишь с банкой Вюрт на фоне машины и рассказываешь. Очень напомнило 90е, когда по телевизору показывали передачи, типа: За рулём или Главная дорога. Желаю скорейшего завершения ремонта и скорейшего ввода авто в эксплуатацию.
Профессиональный, объективный подход и внимание к деталям, вызывает восхищение и заслуженное уважение к автору канала. Благодарю Вас за полезный и познавательный контент.
Подход к тестированию внушает уважение! Спасибо за видео! Из собственного опыта: тоже использовал танин- или wurth или vincents ещё у нас есть. Как по мне эффект тот же, только дешевле. Если не лицевая часть кузова и не очень важна визуальная составляющая наношу сверху преобразователя или эпоксидный грунт или сразу полиуретановый герметик разбавленный антисиликоном для распыления или под кисть и на него полиуретановую эмаль или базу с 10% отвердителя для лака. Держится очень хорошо, а герметик создаёт прослойку через которую ржа не пролезает. Ну и плюс с обратной стороны детали пролить чем либо для скрытых полостей...имхо
Лучший преобразователь,это сварка и болгарка или хотя бы-пескоструй.один раз обжегся на таниновом(отслоения из за толщины слоя-наверно)теперь только механическое удаление...иногда с применением удалителей ржавчины.но после хорошая мех обработка ,что бы и следа удалителя не осталось на детали. Удачи в работе!
Спасибо большое за обзор))
Спасибо за труд.Всех благ.
ЗА ОБЗОР РЕСПЕКТ, ВСЁ ПО ДЕЛУ! ДЕРЖИ ЛАЙКОС! УДАЧИ В РАБОТЕ И ДЕЛАХ!
Отличная работа. Автор молодец.
Ништяк видос
Есть такие приятные люди ,как Сергей,не часто встречаются ,больше со знаком минус ,все без апломба,по делу +
полиформ красный иржу убирает быстрее всех, главное в конце дать прогрев чистой поверхности или просто постоять в сухом помещении без попадания влаги
Спасибо... приобрел такой на днях
Спасибо за видео
Молодец ! Хороший анализ.
Дякую автору за такий глибокий аналіз переиворювача
СПАСИБО Вам, за Ваше весьма позновательное видео Сергей !!!
Супер! всё по делу, спасибо
Подход супер. Всё чётко и отрепетировано. Как по tv)
Ура! Он начал опыты на живой машине! Очень интересно!
Отличный исчерпывающий тест. С меня лайк и подписка!!!
Спасибо, интересный ролик, попробую данное средство.
Всем советую посмотреть видео Петра Стойчева по преобразователям от 18 года, где он разъясняет принцип их работы. Если кратко - таниновые преобразователи не должны полностью пропитывать коррозию как кислотные, они удаляют из нее всю влагу и кислород а потом консервируют ее, создавая герметичную изолирующую пленку. По этой же причине шлифовать их перед нанесением грунта не стои (если прошлифовать насквозь - эффекта не будет).
А акриловым можно по верх красить или обчзательно эпоксидный
@@dalnoboy57rus4 Я бы не стал, это все-равно что покрасить акриловым по металлу. Защиты никакой.
@@ScrapMetalDriver ааа вот оно как, тогда придется ехать за эпоксидным!
@@ScrapMetalDriverа кислотным после вюрта стои?
@@aliaksandrhoma Нет, он должен взаимодействовать с металлом.
Молодец постарался! Спасибо за обзор! Я пользуюсь запечатывателем Мипа, отличная штука 👍сделай обзор с нею еще больше благодарности посыпется. Понравился Твой опрокидыватель , не смотрел еще другие видео но надеюсь на него тоже обзор будет! Удачи, успехов в делах!
Спасибо!
Мипа херня по сравнению с вурсом
Спасибо. Наконец то нашел грамотный ответ на свой вопрос в интернете.
Молодец, дотошный! Класс!!!
Доброго, материал супер, но мне не хватило, на тему, можно ли обычным обезжиривателем(нафтан) проходить после и что делать если на обработанную поверхность попала вода? До нанесения эпоксидки. И есть ли у вас тест, где вы передкржали ограничение от 3часов до 3 суток и это повлияло на адгезию и коррозию?
Спасибо за полезный, наглядный эксперимент 👍
супер!
Спасибо вам за работу
Отличие вюрта от остальных преобразователеи на основе кислоты в том что он создает пленку на поверхности которая не допускает кислород к металлу и создает покрытие которое можно перекрывать жпоксидным грунтом
Спасибо тебе добрый человек. Отличные эксперименты , всё по делу , очень грамотно и доходчиво.
ты просто красавчик
Серьезный эксперимент
спасибо за крутой подход к делу !!!! мое уважение ВАМ
Спасибо!
Мне Вюрт понравился. Когда купил, ради интереса обработал дно садовой тачки. оно хоть и оцинковка. но потерлось уже и ржаветь начало. По истечении 2-х лет все норм, темный налет не стерся, ржавчина не проступила. В авто обрабатывал под капотом, вроде тоже норм. Единственное цена... два года назад за литр около трех тыр стоил. Сейчас даже не знаю.
Сейчас жесть сколько стоит, страшно
@@EvgenWho я за 3 взял
Во первых , металл щеткой при помощи болгарии удалять ржавчину нельзя! Щетка ее заполировывает , а не удаляет. , если удалять , то только абразивным камнем , наждачкой , самый лучший и правильный метод = пескоструй... Все правильно и так должно быть что под черной пленкой после преобразователя есть ржавчина. Преобразователь не выедает полностью ржавчину , он немного проникает в глубь ржавчины и при высыхании преобразователя образуется пленка с окиси железа , и именно эта пленка закупорившая доступ воздуха и не дает дальше развиваться ржавчине. То есть , преобразователь - он не удаляет , а закупоривает ржавчину. Преобразователь наносить нужно только одним слоем , так как второму нанесению пленка от первого нанесения вообще не даст проникнуть в глубину. Преобразователь преобразовывает , а не удаляет ржавчину.
пленка из окиси железа - это и есть ржавчина...
Какая каша у вас в голове! То, что принято называть преобразователями, а именно составы с ортофосфорной кислотой, именно преобразо'вывают окислы железа в фосфаты железа - соли фосфорной кислоты; и для этого процесса, необходимо именно пропитывание на всю глубину ржавчины, и выдержка без высыхания (разумеется, с последующей промывкой содовым раствором на дегазированной (прокипяченой) мягкой воде для нейтрализации остатков кислоты). Преобразовывается, кстати, только "рыжая" ржавчина; бурая же ржавчина (вроде, четырех-окись железа), очень прочная и твердая, не пропитывается ничем, и фосфорной кислотой не преобразуется - ее необязательно сошлифовывать до чистого металла; она сама по себе защита. А вот составы с таннином, как в ролике, это НЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (!), это ПАССИВАТОРЫ, ИНГИБИТОРЫ коррозии; создают как-раз ОКСИДНУЮ пленку наподобие процесса вороне'ния (какой именно из оксидов железа, а их минимум четыре, если не больше, при этом создаётся, не помню). И работают они ТОЛЬКО ПО ЧИСТОМУ металлу (стали). И для правильного результата, требуют выдержки без высыхания (для полного протекания реакции), и последующего смывания холодной дегази'рованной мягкой водой; или, хотя бы тщательного вытирания остатков состава бумажными полотенцами (практически не оставляют микроворсинки на поверхности). Дальше тщательная сушка и грунтование под выбранную систему ЛКП.
@@JIEXOHCOH оксидов железа есть как-минимум, четыре. Двое из них, как-раз, образуют защитные покрытия; четырех-окись - "бурая" ржавчина, очень твердая и прочная, не пропускает ничего. Ещё один оксид, получается при вороне'нии стали.; и только один из оксидов образует рыхлую пористую "рыжую" ржавчину.
@@user-qq2jr1bh1pя так и не понял, Тани новый преобразователь не должен высыхать? Его надо вытирать?
@@user-cv6py5yf4k да
Отличный эксперемент, побольше можно видосов.
То, что принято называть преобразователями, а именно составы с ортофосфорной кислотой, именно преобразо'вывают окислы железа в фосфаты железа - соли фосфорной кислоты; и для этого процесса, необходимо именно пропитывание на всю глубину ржавчины, и выдержка без высыхания (разумеется, с последующей промывкой содовым раствором на дегазированной (прокипяченой) мягкой воде для нейтрализации остатков кислоты). Преобразовывается, кстати, только "рыжая" ржавчина; бурая же ржавчина (вроде, четырех-окись железа), очень прочная и твердая, не пропитывается ничем, и фосфорной кислотой не преобразуется - ее необязательно сошлифовывать до чистого металла; она сама по себе защита. А вот составы с таннином, как в ролике, это НЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ (!), это ПАССИВАТОРЫ, ИНГИБИТОРЫ коррозии; создают как-раз ОКСИДНУЮ пленку наподобие процесса вороне'ния (какой именно из оксидов железа, а их минимум четыре, если не больше, при этом создаётся, не помню). И работают они ТОЛЬКО ПО ЧИСТОМУ металлу (стали). И для правильного результата, требуют выдержки без высыхания (для полного протекания реакции), и последующего смывания холодной дегази'рованной мягкой водой; или, хотя бы тщательного вытирания остатков состава бумажными полотенцами (практически не оставляют микроворсинки на поверхности). Дальше тщательная сушка и грунтование под выбранную систему ЛКП.
Написал даже больше, чем я хотел сказать! Респект. А то многие уже задрали - нанесут преобразователь - потом начинают его шкрябать, а из-под него ржа типо лезет. Все - гавно ваш преобразователь. Дураки - не понимаю принципа работы преобразователя.
На видео ошибка - на той половине, на которой была нанесена риска адгезия не проверялась 6:37. А так очень информативное видео. Только цена этого преобразователя - космос - 100 г - 1000 р.
Dziękuję za kolejne praktyczne testy 👍 Pozdrawiam z Polski 🖐🇵🇱
Полезный обзор 👍👍👍 от производителя такого не увидеть
Насколько я помню ,в инструкции написано,избегать подтеков.
Приветствую Сергей. У меня почему-то на чистом металле реакции не происходит, не темнеет. Обезжиривал бензином голоша
Суперское видео ))) Буду на выходных пробовать, мелкие "жучки" убирать на двери )))
Пользовался таниновыми преобразователямм локтайт и и динитрол. Эффект схожий с вашим.
локтайт шикарный
@@romandavydov8684 Такой же. И грунт не держит.
I use this stuff a lot.. every day.. First "Tip" is use less. You're using too much. It dislikes the surface being flooded with material - apply it stingily. Just a light coating - anywhere that is too "wet" with product will work worse not better - less is more. Second Tip is steel treated with this can react strangely to whatever you're going over it with - I.E filler, paint, blah blah. You can/will get spotty adhesion/reactions, etc etc - so after you treat the steel & it dries fully - which can take up to 48 hrs btw - don't bang on paint/filler etc without giving the surface a thorough scratching with fairly coarse sandpaper to provide a key. Or your stuff will fall off. If you are going to use filler over this, don't use normal body-filler as your first coat. Apply a thin layer of fiberglass filler first. Fiberglass filler will stick to it - chances are your normal filler won't - or it will look like it has, but in fact won't have.. You will find out later.. Fiberglass first.. If it has not dried absolutely fully - which I regard as being 48 hours after you apply it - don't much care what the "Official" number is - mines 48 hrs.. then chances are whatever paint you apply will react badly - again, you may not notice (or you may, often you'll be under no illusions) - but it will. This applies even more so if you used too much product - if it was pooling anywhere, chances are it will still be "wet" even after 48 hours & you WILL have a bad day out going over the top of it. Just what I have learnt from using this at work day in and day out. My "2c"if you prefer.
Hello James! Yes, I found that the thick layer isn't good for this product. Now I use 2 very thin layers, and it's work great. And I never put body filler or another pilyester product direct to this material, I always cover it with 2k epoxy primer at first. Then, you can do anything what you want, on top of this surface. We found that Mipa MIPAROX, simuarly product, is less risky with adhesion problems, and it almost 2 times cheaper, but it needs only thin layer too. The thick layer cures endlessly and it can be easy removed by the finger nail after a month.
@@ScrapMetalDriver I do the same - 2k epoxy first. Usually Novol 360. Not seen that Miparox.
Спасибо
Так какие выводы можно сделать?
Вроде нас "с детства" учат: покрытие набирает рабочую прочность в течение недели... Не мало 2 дня?
А если поверх Wurt нанести запечатыватель ржавчины Mipa?
хороший обзор но есть одно НО - металлическая щетка на ушм с одной стороны зачищает а с другой наклепывает тонкий слой той же щетки на поверхность и зализывает покрытие.. после мет щетки обязательно надо шкуркой проходить! даже я радиаторы паял то после мет щетки нихрена припой не ложится! даже с кислотой ! чуть шкуркой пробежался или красным скочбрайдом и соооовсем другой результат..
Говно тест если хотя бы треть уроков по химии не просраны за школой. Вопрос: нахер столько потуг если не знаком со свойствами материалов, а причина в том что кто такое пилит насчитывает на не образованную аудиторию либо сами не образованы
Такой вопрос, если новую деталь чистил от транспортировочного грунта щеткой на ушм, тоже надо пройтись шкуркой? А то, уже покрыл кислотником, теперь думаю, переделывать или будет держаться.
@@therick1932 не могу сказать, какая агдезия у кислотника, обезжиривали или нет?
@@RAINMEN63 да, перед нанесением обезжиривал. Насколько знаю, кислотный грунт сцепляется с металлом и на химическом уровне. А на сам кислотник без такой риски акриловый грунт нормально ляжет?
@@therick1932 да , так и надо..
Да, все так... я пользую перматекс(permatex) уже не первый раз и год. Абсолютно идентичен этому, от вюрт. Результат всегда радует, и главное по прошествии времени👍 запечатывает ржу под эпоксидником намертво!🙂
А какой опыт использования, сколько времени максимально наблюдается эффект? У меня по Вюрту 2 года - все ОК, у Петра Стойчева Мипарокс уже лет 8 ходит.
@@ScrapMetalDriver с 14-го года. Использовал его и хай гир(еще такой есть) в баллонах и бутылочках. Цена примерно одинакова. До сих пор все стоит без вылезаний ржи(и это ,кстати на пресловутом уазе!!). Все точно так как и в видео - тщательнейшая мех.обработка, нанесения в два-три слоя, эпоксидник два слоя, филлер, база, лак. Причем, ржа лезет уже с обратной стороны железки, там где не было никакой обработки. А обработанно-покрашенная поверхность- как новая!🙂☝
Своих, хоть и немалых денег стоит 100%!👍
@@Eddyannnа что такое филер?
@@user-cv6py5yf4k грунт наполнитель (filler)
Мне кажется,что он и не должен проникать глубоко. Его цель запечатать и ограничить доступ кислорода.
Про «немцев» и «засекречивание» аж проорал😂 😂😂😂😂
В офицальном салоне-магазине вюрт эта банка стоит почти ШЕСТЬ тысяч рублей
Я брал за 3,500. Может подделка? В любом случае эта сумма не существенна по сравнению с общими затратами на восстановление машины. Можно купить Permatex или Loctite, он бывает в маленьких баночках. Расход мизерный, даже 200 мл хватит на большую площадь.
2999со скидкой на Эмексе
Не пользовались Ranal rust converter? По зачищенной ржавчине мне понравилось как работает. Жравчина чернеет, и пленку создает похожую на эпоксидную.
Не, с таким не сталкивался.
Не знаю почему, пока не разобрался, у меня после нанесения эпоксидного грунта, грунт свернулся, предполагаю что из-за нефраса, на днях буду пробовать обезжиривать антисиликоном
Сделайте обзор своего опрокидывателя?
Пользуясь подобным преобразователем пару лет, проблем с адгезией нет. Использую преобразователь фирмы 'Rostio".
А смывать после кислотных преобразователей щелочным(мыльным) раствором не пробовали? И после немного корд щёткой.
Пробовал. Когда обработано 50% днища это становится слишком трудоемко, плюс не понятно как избежать попадания жидкости в стыки панелей. Поэтому избегаю такой технологии.
Я попробовал и все дно белой солью и ржой покрылось пока жопу машины варил. Все вымыл с химией лонжероны дно, продул, пушкой сушил,нанес цинкарь промыл водой с содой и потом чистой,просушил,оставил для зачистки,гнить стало в три раза быстрее чем на улице,в реагентах. Кислота тот ещё подарок
Дружище ты молодец, огромная работа!!! Но положительным опытом использования данного Вюрта это: не преобразователь, а "запечатаватель" ржавчины...к сожалению.
Спасибо за видео! Интересно было бы устроить сравнение данногоВюртовского преобразователя с отечественным аналогом ИФХАН-58пр. Принцип также тониновый. Существенный плюс - цена. Вримерно в 9 раз дешевле. Интересно стоит ли переплачивать за продукцию именитого производителя?
На счёт ифхана не знаю, но таниновый астрохим в баллоне у знакомого через год уже был ржавый.
@@ScrapMetalDriver "был Ржавый" в смысле при распылении материал был коричневого цвета? Просто ИФХАН поставляется в пластиковой таре и изначально похож на коричневый отвар. Может "ржавый" цвет Астрохима является его натуральным ? 😂
@@nikitamakhnev3806 Машина заржавела через год после покраски через него.
Как-то быстро все прошло и мне.66.Как старается человек немного добавлю из своего опыта.Перештудировал ряд книг и научных знаний в этом направлении я их применял и вот такой получил результат.Что бы вы не применяли надо как можно лучше зачистить металл.2-е надеть феном металл градусов до 45-50 ,кислота при этом на водяной бане то-же45-50 больше не надо и кистью продавать,если требуется ,то не один раз .Кислоту применял простую 40%ортофосфорной 60%воды иногда2-3%спирта просто на то время больше ничего небыло..Хорошо в солнечную погоду выдать часов 5-6.После этого просто мокрой тряпкой обтираю.Не рекомендуется оставлять поверхность более3-х дней.Соли фосфатов не растворимый в воде и при температуре45-50 мелкие и хорошо держатся на поверхности .Перед грунтовкой нагреть феном градусов до60-80 дать остыть до40 и грунтануть.Пусть подсохнет само,потом можно погреть можно обычной лампой.Красить лучше через сутки.Главное условие-чем лучше высохнет грунт, тем лучше будет держаться краска.И ещё, перед покраской нагрейте поверностьдо40-45град.Вот так обычной ортофосфоркой я справлялся со ржавчиной на жигули на5-6 лет.
Ортофосфорная хорошо работает, но очень медленно, для больших площадей не подходит. А снаружи кузова я сейчас тоже вытравливаю.
Чем лучше обработать дно после сварки ,zrc rus или вюрт и жпоксидный грунт?
Зависит от подготовки поверхности, я использую все варианты по ситуации.
У тебя преобразователь просроченный. Нормально держится
Пробовал консервировать ржавчину аналогом от sonax .хватало на месяц, возможно потому что пользовал 1к эпоксидный грунт из баллончика по нему.
А есть тест этой жижи на чистом метале , который потом продолжительное время будет во влажных и соленых условиях ? Брунокс похоже действует на металл с образованием черноты , но нихрена не держит соль и воду . Для забора будет норм .
На чистом металле нет, есть на ржавчине под эпоксидником. Неплохо держит, но конечно хуже, чем эпоксидник на чистом металле.
Может гальваническая оцинковка сразу локальный на участок? У меня стиралка потекла. Заварил, но грунт с цинком на ортофоске не нравится. Хрень это всё полная. Специально надо солью создать ржавчину, чтобы потом её в цинк преобразовать. На чистый металл - вообще не работает. Только фосфат создаёт, а он ржавеет за неделю всё равно.
Очень информативно, спасибо. Сейчас посмотрел.... стоимость 1 литра Вюрта - 8 к((((
Он очень экономно расходуется. Надолго этой банки хватит.
400р балончик 500мл на озоне!) кукраинец чтоли?😀
@@user-rt9ty2rn8u Умник, баллончик чего??? Преобразователя вюрт? Глаза открой.
@@sawok099 ссылку на озон кинуть что ли? 😏
@@user-rt9ty2rn8u да, ссылку в которой преобразователь как у автора видео стоит 400 р.
Только я смотря В наушниках от комара отмахивался?😁😂
Отличный обзор, спасибо. А как обстоит дело с этим преобразователем wurt по защите от межслойной коррозии ? Я делаю днище авто следующим образом. 1 пескоструйная обработка 2 преобразователь wurt 3 эпоксидный грунт 4 антигравий wurt . И честно сказать есть мысли что под всем этим пирогом что то происходит... Потому что на одном участке где грунт ни чем больше не окрашен так как оставил всё это дело до тёплых дней . В порах выступили ржавые точки. Машина стоит на улице я на ней не езжу. Грубо говоря с начала сентября простояла до января, залез глянуть на дно и увидел эту печальку ... теперь думаю что везде так ... Есть только одна мысль. Я не дал преобразователю просохнуть три часа как написано в техничке, а загрунтовал минут через 15 как только всё по чернело, боялся что холодно будет и не успею ... Повторюсь, ржа только там где были глубокие поры, а так всё хорошо.
Да, грунтовать через 15 минут точно нельзя. Преобразователь на водной основе, вы запечатали не высохшую воду под слоем грунта и она сделала свое дело. Я думаю проблема из-за этого, либо в местах где вылезло, металл прогнил насквозь и лезет с обратной стороны. Бывает, что прогнившие поры очень тонкие и их не видно. У меня на днище вюрту уже 2 года, никаких проблем.
Пользовался преобразователем КФ-58ПР на водной основе . Тоже таниновый хорошо жрёт ржавчину. Помазал, почистил (наждачной или щенкой), смысл водой и так пока
КФ-58ПР делает КОНФЕРУМ
Вчера попробовал наносить Syntilor neytro - аналог ифхан 58пр - он какой-то очень странный. В нем похоже вообще нет пленкообразующего, после высыхания остается какой-то черный порошок на поверхности. Вюрт оставляет твердую пленку, как грунт, тут нет такого. Хотя если ржавчину остановит - это не то чтобы большой минус.
@@ScrapMetalDriver чтобы убрать ржавчину кф-58 надо обрабатывать несколько раз и после каждого убирать преобразованную. Так до чистого металла. На днище я использую вареное подсолнечное масло не рафинированное смешанное с суриком густотертым. Этот состав хорошо защищает от влаги. Помажиш по пыли покатался, держится мертвой хваткой. Чем дольше веришь масло тем быстрей потом высыхает.
Зачем водой его смывать?
@@user-wy4bu6pq7y масло и сурик? Первый слышу чтобы органику применяли. Я пробовал олифу мешать но она органика была не искусственная и думаю вымыется все это. Танин не надо счищать,там написанно протер пыль тряпкой и повторил в те места где не попало или был жир. Если конечно толстый слой ржи то можно наносить чистить но предпочел бы правильный метод и экономный,почистил нанес,загрунтовал. По потемневшему металлу очень видно. Ифхан 58 работает зря автор пишет про пленку. Нанес на ржавую буржуйку не чистил,ржа была и осталась как заморозили. Рукой проводишь рука ржавая а после ифхана как застыло поры мелкие, поверхность однородная стала. Не он реально работает. Но состава чтобы прям все выел и восстановил металл не существует. КПСС вообще херня дорогая и бесстолковая. Плюс только в экономичном расходе от цинкаря
10 лет пользуюсь этим преобразователем. правда перед пользованием всбалтываю его и наношу кисточкой образовавшуюся пену. потеков будет меньше. эф ект лучше.
Привет! А где используешь, в автомалярке? Какой опыт по эффективности, сколько после него не ржавеет?
@@ScrapMetalDriver реставрация старых автомобилей.если под покраску то эпоксидный грунт использую если под мастику то поверху модификатора наношу сухой цинк потом мастику. Держится не плохо. есть момент что нельзя наносить модификатор на жирную маслянистую поверхность надо обезжиривать
@@sergeijerjomin4720 А что такое сухой цинк? Нигде не могу найти. Какой-то цинковый грунт?
@@sergeijerjomin4720 краску можно сразу на эпоксидник наносить?
Добрый день Подскажите пожалуйста для ремонта кромок дверей после зачистки и нанесения на чистый металл вюрта каким лучше грунтом покрывать его ? Акриловым или Эпоксидным? Заранее спасибо
Лучше эпоксидным
@@ScrapMetalDriver Спасибо большое за ответ
Сергей,здравствуйте! А не пробовали Finlux Black Mimifril ?? kzhead.info/sun/osNter6nhnONaYU/bejne.html Интересно он чем-то отличается от ифхана-58, т.к. по цвету вроде бы там тоже танины должны быть..а вот ценник очень отличается)) Интересно имеет смысл переплачивать? Может это "второй Wurth", только дешевле (на озоне литр сейчас чуть дороже 1000 р) ?
Добрый день, такой не пробовал.
А почему кислотный грунт не использовал?
А что насчёт кислотного грунта Reoflex? Пробовали?
Нет, не пробовал. Я не сторонник самых дешевых материалов.
мухи редко ошибаются😁😁😁.преобразователь офигенный.
Объясните, как понять, что вюрт испортился(может хранился на морозе)?
А вы проверяли Трилон Б динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты ?
Нет
Можно ли нанести вюрт после цинкаря,с очисткой максимальной и гашением содой ?
Свою машину сначала обрабатывал цинкарем, потом переделывал через Вюрт. Полтора года - все ОК. Но специально я бы так делать не стал.
Когда будет новое видео про МУСТАНГ???
Когда закончу 2111
Второй год лежит обработанный кусок металла, на улице. Ничего не произошло , брал перматекх . Всем удачи .
Перматекх тоже на основе танина?
Против отвёртки не попрёшь😂
Отвёрткой конечно жёстко
А зачем нужен грунт?
Двс. подскажете не продается меньшим обьёмом этот преобразователь? За 5 тыс дороговато , да и не к чему такой объём для мелких сколов и царапин при подкраске.
Не встречал. В меньших объемах был Permatex, должно быть то же самое. Либо купить Miparox, работает так же, стоит дешевле раза в 2.
@@ScrapMetalDriver спасибо
А что если перед таниновым преобразоватилем обработать ортофосфорным?
минус ортофосфорного - нужно замывать. поэтому швы и слои не стоит им обрабатывать - остатки не вымыть никак и сгниет в разы быстрее.
Можно проще: пескоструй, гальваника (сульфат цинка), и ЭП Новол далее окрас "по мокрому"
Это не преобразователь, и применяется, как закупорка поверхности. И наносить желательно на максимально очищенную поверхность очень тонким слоем. В 1, мах 2. Сушка до 20-24час, потом эпоксидный.
Положил шпаклю на вюрт в адгезии нет, снялась легко. Пришлось все счищать до металла и по новой на голый наносить шпаклю. Вот так вот
Шпатлевать на это только через эпоксидник
я когда использовал вюрт потом обезжиривал поверхность ацетоном и заметил что ацетон очень хорошо растворяет высохший преобразователь вюрт. В связи с этим возник вопрос: а что если стереть излишки преобразователя ацетоном перед нанаесением грунта? Ведь на чистом металле преобразователь не нужен, и грунт без него держится лучше, а на ржавчине он не смоется полностью и будет ли работать в таком виде под грунтом?
На сколько знаю, этот преобразователь должен создать непроницаемую пленку, если его убрать (смыть, сошлифовать) - работать будет хуже. Это не точно, но я так не делаю.
А что если попробовать Трилон-Б? Развести его с загустителем каким, чтоб он был в виде геля дабы держался на вертикальных поверхностях. Да и в целом попробовать. Металл не повреждает и съедает только окислы.
Мне кажется если это и сработает - будет не эффективнее чем обычная смывка ржавчины. Я пробовал от Permatex - вещь малоэффективная. Ну и главное, ее все-равно нужно смывать, счищать и т.п, в общем как-то удалять. Так чтобы нанес и грунтуй - не получится. На больших объемах, типа всего днища, это проблема - удаление средства займет очень много времени.
👍🏻
Этот преобразователь перед покраской нужно улалять?
Нет, перекрывается эпоксидником и дальше по обычной технологии.
@@ScrapMetalDriver благодарю!
А он влагу пропускает?если допустим арки на машине намазать,,,и покрасить,пузыри не вспучатся на следующей день?
Все покрытия пропускают влагу, даже эпоксидный грунт. Красить прямо на преобразователь - точно не стоит.
Может кто то пробывал цинкарь нейтрализовывать содой разведённой в спирте, чтоб без воды или в растворителе каком?
Я смывал пассиватором для межоперационной защиты металла (концентрат, разводится с водой) - после него не ржавеет. Но смывать нужно до того, как преобразователь высохнет. Иначе все-равно серый порошок остается на поверхности, его удалять только механически. Вот тут начиная с 20.50 об этом рассказываю kzhead.info/sun/pdWfaZaPZJ2klXk/bejne.html&ab_channel=SMDWorkshop
@@ScrapMetalDriver Благодарю, смотрю.
Незнаю. Сколько с содой не баловался - результат один. Начинает образовыватся тонкая пленка окислов. Приходилось обрабатывать по новой.
@@user-cs9wk9uq9h Благодарю, автор с тобой солидарен.
Да хрень все эти преобразователи. Как и эпоксидный грунт. В заводских условиях на подготовленный в гальванических ваннах металл он может и неплохо ложится, особенно катафорезным методом. Но в гаражной подготовке его польза сомнительна. Вот этот тест на адгезию стоило провести спустя где нибудь полгодика после нанесения, любые лкм имеют определенный временной промежуток от полимеризации до полного набора прочности. Это сейчас грунт эластичный и не сдирается, а срезается. А потом застекленеет и начнет крошиться при механическом воздействии, если основа под ним менее прочная, чем он сам. Ну а по поводу преобразователей - таниновые составы изначально были разработаны для промышленного использования, в строительстве и тд. Когда нужно просто не дать заржаветь металлопрокату и арматуре, которые хранятся на открытом воздухе. Их проникающая способность ниже чем у кислотных составов, это написано даже в описании на сайте того же конферума.
На 58пр в инструкции приличные полторы десятки проникающая способность
@@Ghorthost полторы десятки это ниачем вообще. просто налет ржавый. в свое время этот состав сильно рекламировали, но народ попробовал и разочаровался. Обычный кислотный преобразователь травит лучше, а стоит намного дешевле. По поводу того, что металл активирован после него, стоит переживать только если сразу без кислотного праймера наполнителем или изолятором красить. Годы народ в гаражах работал с реактивными грунтами в качестве антикоррозийной подложки и горя не знал, а сейчас маркетинг сделал свое дело, народ начал изобретать велосипед
@@pkm127 полторы десятки это 18% толщины самого ходового кузовного металла 0.8мм, т.е кратеры. Ржавый налет счищается механически, в кратерах мелких где щетка и наждачка не берет (а песка нет) - там и травим, если глубже, то можно смело резать и переваривать. А так, все преобразователи (в авторемонте) и кислотный грунт применяются для устранения невидимой глазу коррозии, которая успевает появиться в промежуток времени после очистки металла до его окрашивания.
@@Ghorthost не сравнивай металл и коррозию. Металл плотный, коррозия рыхлая и лежит на нем хлопьями.
@@pkm127 так, когда я беру преобразователь, рыхлая коррозия с хлопьями уже висит в воздухе, к любому преобразователю в инструкции написано первым делом такую удалять. То что осталось - ржа в кратерах, мелкие точки, меньше мм в диаметре, если они глубже 0,15 мм они не протравятся и потом вылезут, следовательно делается несколько итераций травления и чистки, если точки остались или ты видишь что они останутся, проще вырезать и переварить этот кусок. Такой подход свойственен тем кто либо для себя восстанавливает, либо платят хорошо, в поточных сервисах просто меняют элемент, либо валят кило шпакли и так сойдет.
Поверхность самого вюрта, когда он отработает определенную область, можно покрыть пушсалом без грунта ?
Никогда так не делал, но думаю можно.
@@ScrapMetalDriver оказался очень действенный способ. Помимо защиты от внешней среды, ржавчина еще и консервируется.
Антон маляр работает этим материалом, только позитив, ролики есть на Ютубе