РЕМОНТ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА СВОИМИ РУКАМИ
Сегодня уже нет сомнений, что в самом ближайшем будущем светодиодные светильники вытеснят все остальные типы осветительных приборов, благодаря превосходству по четырём основным показателям...
Светодиодные источники света перешагнули сегодня уровнь 200 люмен на ватт (КПД 30 %), а лучшие экспериментальные образцы вплотную приближаются к теоретическому идеалу ЛЕД светильника в 300 лм/ватт...
Однако, несмотя на заявленный производителем срок службы светодиодного светильника не менее 5 лет, некоторые модели могут выйти из строя через полгода. В чем причина и как можно исправить ситуацию?
Ну и где спасение светильника???? Где решение проблемы со снижением тока или улучшением теплоотвода? Такое грамотное обьяснение проблемы и установка колхозной перемычки!!!!
Ток снижается повышением сопротивления r1 r2, самый простой способ сломать одно из них, сопротивление условно говоря увеличится в два раза. А можно вместо них приалять другое сопротивление 10-300 ом, на разных светильнах по разному.
Очень всё просто и доходчиво даже для не сильного в физике! Благодарю!
А причем тут физика??
@@user-sr8tl9wx6b А разве закон ома изучают на уроке русского языка ?
Даю установку! Выпаиваем один из трёх резисторов 1R6 и подпаиваем всем известный подстроечный резистр синий такой с АлиЭкспресс , предварительно подстроенный на 2.5 Ом, подключаем измерительный прибор у кого клещи у кого мультиметр на измерение тока и подстраиваем на 290 Ма. Суть всего этого уменьшить силу тока с заводского 350 на 300, 290 ма. Тем самым продливаем жизнь диодов , ну а если есть желание приклеить полосы на теплоотводящий клей , вечная лампа получиться!
Лбл>96
поддерживаю!! я так же и делаю.
Кул! Отпаял один обычный резистор (2-ой смд стоит), и на место его припаял синий подстр. рез. "baoter 3296" - выставил на нём сопр. больше чем у выпаянного, и потом подстроил во время включения ток (снизил с 265мА до 190мА) - полёт нормальный ☺. (ещё клеевым пистолетом подклеил ленты, где отходили от корпуса) ** светильник марки "Медуза слл 001 30вт/265мА, 60 светодиодов, по 2шт параллельно"
А у светильника яркость свечения остаётся прежний, или все же незначительно тускнее?
@@uh-tee... логично яркость падает на какой-то процент. С учётом что лампа будет работать в разы дольше, то на эти разы затрат можно докупить ещё лампы, занизить номинал и установить. Яркость будет прежней за счёт большего количества дефорсированных ламп.
Спасибо. Очено полезное видео.
Спасибо за науку! и знание
Дроссель на выходе не пульсации сглаживает, он обеспечивает работу микросхемы LED-драйвера. Это классический понижающий DC-DC buck-конвертер со стабилизацией тока.
да, а парень рассказывает.... как такое народ хавает...
На работе боле 500 светильников. Горят. Делаю просто-включаю в сеть, и просто закорачиваю планки. Обычно 1 сдохла. Редко блок питания вылетает или мигает через время. Запаски беру с доноров, те из неработающих, обычно -2 или 3 линейки целые. От них беру БП и запасные .Паял, но они быстрее вылетают. Все правильно рассказываешь= и ток завышен, и перегрев. Где выкрутило планку, ставлю на клипсы от этих же ламп, просверлив отверстие на 3 мм. А сделано в Чине грамотно, с диверсией БП.Всем удачи.
Здравствуйте. Подскажите почему эти светильники начинают моргать? Что можно с ними сделать?
11:42 очевидно, что на выходе здесь не фильтр а т.н. накопительный дроссель, как в понижающем DC-DC преобразователе. Микросхема посылает на дроссель импульсы, длительность(широта) которых задает требуемый ток в нагрузке. А текущий ток микросхема видит по падению напряжения на датчике тока, т.е. по падению на R2-R3.
ну и в итоге что? целиком ленту перепаял? У меня тоже есть дешманские светильники с перегоревшими диодами. Думаю купить ленту и перепаять целыми полосами. Преобразователь такой же как в видео(первая лампа лежа сделана) и дает ток на выходе -65-80, это нормально?
здравствуйте а вы могли бы помочь в ремонте то кого же драйвера как и у вас на микросхему не подаётся питание а когда выпаял керамический конденсатор питание появилось но питание скачет от 11 до 12 вольт драйвер включил светодиоды но они работают тускло в чём может быть причина неисправности
Перемычка повышает вероятность повторного выхода из строя светильника. Я выявлял неисправный светодиод и припаивал к нему светодиод с ножками, такой, коих много в различных карманных и налобных фонариках. Судя по всему, они идентичны по параметрам.
Впаивать надо 4, так как светильник перестает работать, когда параллельная цепочка из 4 светодиодов выгорела вся и цепь оборвалась. А один, которым ты восстановил цепь сдохнет вскоре. Кстати, автор про это говорит в видео.
здравствуйте. подскажите пожалуйста почему мигают диодн. ленты на таком свитильнике
Более-менее. У других ещё хуже. Лайк.
Этот светильник есть смысл доработать сразу после покупки. Удалить резистор R3. Ток упадёт процентов на 40. Яркость тоже снизится, но менее 40%, т.к. изначально они больше греются, чем светят. Потом снять ленты, нанести по капле термоклея под каждым светодиодом и приклеить к основанию. Таким образом, снижаем мощность на светодиодах и существенно повышаем теплоотвод. И больше он перегорать не будет НИКОГДА!! ))
А если запаять сгоревшие на 0.5w будет вообще работать и не будет ли так надежнее?
с новым годом. Интересно ваше видео, но у меня проблема с самим блоком питания ИРБИС. При включении светильника все диоды начинают периодично вспыхивать. Если возможно, подскажите вариант решения проблемы.
Мигание обычно свидетельствует о срыве работы драйвера питания. Возможно у Вас КЗ в цепи светодиодов.
Igor Kulikov А при КЗ разве могут все диоды вспыхивать? Наверное диод с КЗ зажигаться не должен
@@user-xb6xk4zt3w Попробуйте прозвонить светодиодные ленты и попробуйте протестировать драйвер питания, подключив к нему нагрузку, близкую по мощности к той, что указана на шильдике вашего светильника.
Возможна такая неисправность драйвера,потеря ёмкости одного из конденсаторов( в обвязке микросхемы стоит 10 мкФ 35 В) на 7 светильниках мерцание было устранено их заменой
Немного ошибся, конденсатор 10мкФ 50В- стоит около микросхемы. 22,0х450 Вольт у всех отремонтированных был нормальный
6500K - это уже не белый, а синий свет. Белый дневной - это 4000-4500К.
Какие сопротивления нужно увеличить чтобы уменьшить ток.
какой БП идет на такие светильники?
В моем подобном от jazzway БП выдавал 0,46А 93В(по паспорту 0,38 должен, что так же много), что вообще ни в какие ворота. схемы на него не нашел - повесил каждой линейке еще одну линейку в параллель. Итого 8 линеек .На каждый светодиод 3,21В 0,057А, что примерно 185мВт. Светодиоды не греются вообще, но в БП на полевики что нибудь охлаждающее прилеплю.
Хорошее решение! Фактически Вы вернули светодиоды в тот токовый режим, на который они были рассчитаны. Дополнительное охлаждение токовых ключей даже и не требуется, поскольку суммарный ток остался прежним. Единственный минус такой схемы - это параллельное соединение светодиодных линеек. Что чревато лавинообразным нарастанием тока в одной из двух параллельных линеек. Для устранения этой опасности достаточно в каждую диодную линейку подпаять резистор на 50 Ом.
Как думаешь, если к этим четырём планкам, так же последовательно добавить ещё одну планку - будут дольше служить или не запустятся?
@@KRUGER771 нет это не будет ничего менять. при последовательном подключении линейки ток на каждую линейку будет одинаков, а драйвер будет подстраивать напряжение, т.е. вместо например 93В будет 120 вольт идти с драйвера
Задолбали они меня. В гараже где их итак мало и редко используешь - перегорают одна за одной...
Если это "идеальный светильник", то я троллейбусная остановка.
А я троллейбус.
Я его перепаял на новые светики. Короче сделал. Работает отлично. Короче прослужит долго.
при 100 вольт тестер нельзя совать режиме прозвонки/сопротивления.
А если горят все светодиоды, но горят тускло? Включаешь он светит тускло, минут 5-10 и включается ярко сам. А сейчас всегда стал светить только тускло.
Перегорела лампа. Сижу смотрю. Автору респект. Но походу все равно буду звать электрика
Светильник весь работает но в пол накала. Что не исправно?
Спасибо, все понятно.
от фирмы эра, которые выпускают свои "изделия", я давно отказался
Фирма ЭРА - тупо покупает в Китае, что подешевле и перепродаёт купленный полу брак в России. Не исключено, что в фирме Эра мало кто понимает разницу между вольтами и амперами.
можно смело отказываться от всех фирм!! Это бизнес по-русски, регистрируешь фирму и заключаешь договор с китайцами, которые штампуют тебе товар дешевле на 5 рублей чем у конкурента. А твоему конкуренту они этот же товар продадут еще на 5р дешевле вырезав оттуда пару конденсаторов
Из коробки (4шт) один стабильно моргает. И это вам о качестве драйвера. А через два года выйдут из строя конденсаторы и снова в ремонт. На заводе с такой техникой еще пару электриков в штат придётся взять, чтобы они только лампочками занимались. Уж лучше люминисцентные, чем такое гно
В пизду эти светодиодные светильники! Это Компот придумал отказаться от ламп накаливания! Лучше жечь электричество, чем так ебаться и менять эти светильники.
@@igorkulikov2850 Вольт - это "он", Ампера - "она", чё тупишь? Всё понятно! И. о. президента фирмы ЭРА Чебурашкин Иван Иваныч.
Напорол чуши много очень,а люди кто НИЧЕГО Н НЕ ПОНИМАЕТ БЛАГОДАРЯТ...СНАЧАЛА ПРОЧТИТЕ КОММЕНТЫ ПОТОМ ЧТО ОН ГОВОРИТ .И СРЕДНЕЕ БУЛЕТ ПРАВДА...ЧТОБЫ НАЛЕЖНРСТЬ БЫЛА КИТАЙСКОГО ГОВНА НАДО ТОК УМЕНЬШИТЬ В 2 РАЗА ХОТЯ БЫ
Подскажите пожалуйста Наш светильник проработал полгода после покупки. Теперь при включении ярко мигает (2 раза в сек.), но не включается. Что это может быть?
Скорее всего то же самое, что и описано в этом видео: сгорел один или несколько светодиодов. Проверьте мультиметром (опять же, как показано в видео) в режиме прозвонки все группы светодиодов. Рабочие должны слабо светиться.
Он сломался.
Накрылся фильтрующий электролит на выходе драйвера
на работе устанавливаем в цеху светильники 70 вт вместо лб40 ))) начинают моргать ))) плата драйвера заполнена сырообразной массой ))) в месте потемнения расковырял электролитический кондёр 22 мк 450 v отгорают выводы ))) меняю всё равно моргает
Приветствую. У меня драйвер немного другой и с 8-ой ноги идут два резистора - 1.2 Ома и 1.74 Ома - какой из них лучше удалить?
Зависит от того, насколько Вы хотите уменьшить выходной ток. Больший ток будет, если оставите 1,2 ом. И наоборот.
@@user-sy2wx6hn5o Без разницы.
@@user-mz3sk3yo3d Вы точно специалист в данном вопросе? От суммарного сопротивления этих резисторов зависит ток драйвера. Я не прав?
Блин! У меня куча таких ламп, из 10ти одна только работает, жалко в мусорку их кидать, чо делать то? Какое вообще напряжение на диоды идёт?, диоды все прозваниваются(светятся)
покупай ленту и новый б.п и клей.что внутри на помойку
Да, такие драйвера "идеальные" что аж идеально глушат радиоволны на расстоянии до 5 метров от себя
Подскажите одна линейка на сколько вольт?собираю 12-ти вольтовую солнечную систему
Разные номиналы. В данном скорее всего 27 В
на 220 вольт через драйвер
Может кто знает, можно спасти этот светильник, заменив все светодиоды на 0.5 Вт? Поделитесь ссылкой относительно качественных светодиодов на Алиэкспресс.
Поишите обзоры светодиодов в Ютюбе.
На Али качественных диодов не найти, там только отстоем торгуют. Качественные диоды идут в качественные сборки.
Подскажите, а что за деталь стоит перед синим кондером прозрачная, у меня ее разорвало и я не знаю что туда припаять. Спасибо
Плавкий предохранитель
Да, плавкий предохранитель, и синий это не кондёр, а варистор 7k471 вроде, если мне не изменяет память.
Выбрось нахрен...
А если последовательно воткнуть ещё 1-2 полоски , нагрузка и нагрев с диодов упадёт ?
если добавишь 2 линейки, потребляемая мощность возрастет в полтора раза соответственно и нагрев возрастет
@@lexxkrt с каких это пор при увеличении сопротивления возрастает нагрев , я же не параллельно а последовательно втыкаю ?
@@yuriyra8961 с таких что драйвер регулирует напряжение, в данном случае повысит, для получения заданного тока в цепи, при добавлении линеек общее сопротивление последовательно подключенных светодиодов вырастет: U=I*R, P=U*I
@@lexxkrt как он повысит напряжение . у драйвера предела нет? или он легко на 2 линейки ещё 40 вольт выдаст?
@@07gong драйвер будет стремиться повышать напряжение до достижения заданного тока, а если драйверу не хватит напряжения предела, то он уйдет в защиту.
Кто проверял по настоящему какие светодиоды стоят по току и напряжению?или смысла нет искать, менять все светодиоды полностью?просто нет нижнего подогоева ,а без него сложнее чуть чуть...
Скажите уважаемый у меня такой же светильник работает минуту и начинает моргать после выключения остынит минут 5 включаешь нормаль работает минуту и опять тоже самое моргание в чем может дело
Один из вариантов - полудохлый светодиод в последовательно цепи. Второй - подсевший электролитический конденсатор в драйвере.
Ошибка в схеме. Токовый датчик из параллельного включения резисторов подключен 7,8 ноге. Даташит слабо скачать.Один из трёх выпаиваешь и будет тебе счастье. А можно и по подбирать.
Тут и схема даже не от этого конкретного драйвера. Здесь используется 3 параллельных smd резистора на 1,6 Ом. А схема от модификации драйвера на выводных деталях. Причём в случае smd, ещё можно в некоторых случаях попасть в рабочий режим при отпайке одного из резисторов датчика тока. А вот в случае с 2 параллельными резисторами на 1 и 1,2 Ом при изъятии любого из них, гарантированно получим срыв режима с миганием светодиодных линеек наподобие стробоскопа. Тут видимо так специально рассчитано, чтобы простым удалением резистора дело не ограничилось. Тут надо подбирать либо сопротивление резистора датчика тока, либо изменять сопротивление резистора, отвечающего за контроль диапазона выходных напряжений драйвера. Также возможно уменьшить количество светодиодов, но это уже совсем не наш метод.
не думал вас тут встретить)
Добрый день, у меня светильник с люминесцентными лампами, и они горят слишком ярко, почему я откручиваю одна лампу а вторая тоже не горит? Я хочу что бы горела только одна
Потому что эпра стоит, поэтому и не горят если одну лампу снять
замкни цепь второй лампы.
я такие по 1 доллару продаю 400 штук не горят !
где можно купить драйвер для такой лампы на 112 диодов 36 ватт
как не странно в магазине электрики где лампы и светильники продают
Блин чувак я из Могилёва,отдам даром восемь штук.забераи только
Так и не понятно, как уменьшить ток, какие резисторы чем заменить.
R2 R3 на 11 минуте
В датчике тока стоят НИЗКОМНЫЕ сопротивления - их и нужно искать на плате драйвера (чаще до 10-20 Ом). Их там один или два. Если они окажутся параллельно впаянные одинакового сопротивления - выпаивать один ЛЮБОЙ из них, если разного - тот из двух, что с бОльшим сопротивлением! Если один - заменить на резистор в 2 раза с большим номиналом соответствующей мщности. Эта "метода" часто выручает, если нет миллиамперметра под рукой...
Спасибо! Будем пробовать
даташит на микросхему надо смотреть
А как понизить ток, ? - А хРен его знает. Вот это доходчиво!
Как его доработать, чтоб лента прижималась и охлаждалась равномерно?
алюминиевым скотчем подклеить провисшие места между заклёпками. либо на теплопроводный клей сажать. по- сути, этот теплопроводный клей- обычный казанский белый герметик
Используйте токопроводящий клей вместо пайки.
Интересно, можно ли продлить жизнь светильника, приклеив ленты на термопасту?
Конечно
Вы пробовали? Если да, намного ли дольше он работать будет?
@@user-tw2sk1hw7f смотря какой светильник. Самое главное после покупки снизить на драйвере ток. Если светильник уже однажды перегорел, то ремонт зачастую бессмысленен. И не обязательно термопасту, можно обычный герметик, или двусторонний скотч.
Купили с компаньоном прим. такие светильники. Я сразу, пока новые, клеил эти линейки на термоклей к металлическому корпусу лампы. Краску зачищал наждачкой. Товарищ не клеил, оставил как есть. От своих ожидал хотя бы 3 года эксплуатации. Спустя 5 лет - в моих ни одного сгоревшего диода. У компаньона один из 9-ти стал периодично моргать и через год отключился. При вскрытии - сгоревших диодов было штук 7-8. Просмотрели остальные плафоны нашли еще три сгоревших (но плафоны еще работали). Мой вывод - лучше клеить, тепло отводить от линеек, есть смысл. ПС. Плафоны не дорогие, можно сказать самые дешевые на тот момент. Предрекал им 2, от силы 3 года. Но они превзошли ожидания, даже без "доработки"
Спасибо за подробный пример!
Гарантия на светильник - год , снимаем несем в магазин и меняем . Если год прошёл , покупаемых такей же новый , сгоревший несем менять по гарантии с новым чеком. Можете не благодарить
Ой, спасибо, и схему дал которую я весь вечер ищу в интернете. Надо бы снизить напряжение на выходе, горят, горят светодиоды факелом. Год и все три светильника умерли в служебном помещении. Это примерно10 000 часов и не более. Возможно сетевое повышенное, так, как трансформатор на столбе рядом. Смысл всё это исследовать не вижу, надо просто понизить напряжение и все. Замыкание продляет жизнь светильнику, но не надолго и это не выход.
Подскажите пожалуйста, почему тускло горит при выключенном состоянии? У меня такой же светильник как у вас.
Либо в выключателе стоит неоновая лампочка, либо где-то утечка тока, возможно, сырость.
Возможно выключатель стоит в нуле.
@@user-id2fn2tk5v а можно по точнее? Заранее спасибо
@@SuperRamil1985 Правильно выключатель должен стоять в фазе, чтобы на светильнике не было напряжения, но иногда его устанавливают в нулевом проводе.
@@user-id2fn2tk5v у меня тож свечение было , выключатель на разрыв фазы , но в нём (выключателе )лапочка индикатор вкл/вык была
Мужики, блять, Вы в "В гостях у сказки" снимаете, что ли?
А как увеличить теплоотдачу этих лент? Чем приклеить?
Термопастой КПТ-8
@@user-bx2qs5kb7i тогда уж лучше на термоклей,используется,как раз со светодиодами в прожекторах.
36ватт?,сомневаюсь там 20 есть
Мораль такова ,,,имхо,,, - купил новый светильник, сразу его вскрыл, уменьшил слегонца ток свечения { Rs увеличив } на микросхеме стабилизации, и будет счастье !!!
Я не электрик, поэтому не знаю куда и какие резисторы подпаивать в драйвере. Но я так понял, что если у меня есть светильник донор, то я могу в цепи увеличить количество дорожек до 8 и к тому же перепаять сгоревшие светодиоды. Это решит проблему? А светильник уже будет мощностью не 36 Вт, а 72 Вт или нет?
Это решит проблему долговечности светильника, но мощность и светопоток не увеличит, поскольку драйвер питания ограничивает выходной ток независимо от сопротивления нагрузки. См. комментарий Roxdr Rox и ответ на него.
Роман, посмотрите на схему, резисторы R1 и R2 номиналом 1 и 1,2 ома включены параллельно, т.е. примерно 0,55 ома. Вот они как раз и настроены на выходной ток этого светильника. Чтобы уменьшить ток светильника надо увеличить сопротивление резистора. Например, выпаяли 1,2 ома, осталось в цепи 1 ом, замеряли ток, как делал автор. Если ток уменьшился недостаточно, увеличиваете сопротивление цепи дальше, пока не достигнете желаемого результата. К сожалению не нашел записи своих результатов по подбору резисторов и замера тока и напряжения в аналогичном светильнике.
@@user-li8ur9ws2j Спасибо большое, попытаюсь сделать, как Вы сказали.
@@user-li8ur9ws2j Вы говорите посмотрите на схему Посмотрел и вижу что резистор R1 и резистор R2 стоят в разных местах У резистора R1 номинал 1.36 м а у резистора R2 номинал 1 ом Это я про схему из этого видео Или вы имеете ввиду какую то другую схему Уточните пожалуйста
@@user-ld2jv6fh9l , я писал, что номиналы резисторов 1 и 1,2 ома. скорее всего это R2 и R3, А не R1. Сейчас нет схемы перед глазами. На дях купил лампу в люстру 18 ватт, сразу же выпаял один резистор, стало 10 ватт, мне больше и не нужно. Надеюсь проживет долго.
Подскажите по чему новые свитильники сначала запускаються несколько минут работают потом начинают моргатб
Так какие резисторы припаять нужно чтобы уменьшить ток,на видео этого нет:( Я ради этого все видео и смотрел.У меня дома два неисправных таких светильника и 100 запасных светодиодов из китая.
убираешь резистор R2, ток на выходе падает в два раза или меняешь на чуть больше сопротивлением для достижения необходимого тока
@@user-pc7wo9cc8d а R3 не сгорит?
@@user-vn6bf4gq4p нет, пробовал лично, работает
@@user-pc7wo9cc8d спасибо попробую
@@user-pc7wo9cc8d не работает. Моргает светильник после выпайки R2
Идеальность данного светильника в его предельно низкой стоимости (и предельно низкой надёжности). Любой ремонт постепенно поднимает стоимость до экономически бессмысленной.
"Любой ремонт постепенно поднимает стоимость до экономически бессмысленной" - ну - ну, что если, например, качественный корпус ценою + - 70% цел, на плате слетело пара кондёров? Что, на твой взгляд получается - выгодней это всё в утиль и берём новое? Так!? Поздравляю - пройдите к мажорам, или дебилам - по желанию, либо уже выражай свои мысли точнее!
@@user-tt6du5cy5y Ремонт можно сделать с копеечный вложением, тогда это ничего не меняет в конструкции. Длительность эксплуатации после него очень маленькая. Сейчас качественные линейки 10W 0,5 метра можно купить за 100р./шт., драйвер на 4 линейки за 200-300р. Если корпус и рассеиватель довольно качественные, можно заменить весь комплект. Тогда восстановление, хоть и дороже - надёжность много выше, чем у тяп-ляп собранного. Ну а если вкладываться не хочется - выкиньте один брак и купите другой. Вообще-то, тут всё решается по гарантии - нужно брать с большим сроком и при отказах возвращать продавцу. Ну а если цель состоит в тотальной экономии денег (минимальная цена светильника с коротеньким гарантийным сроком), тогда не о чём говорить - это одноразовый товар.
Вы сняли видео о том как поменять диоды ...через месяц снова снимите как менять мененные...
Баллалайка
Качество пайки в драйвере вообще никакое, смд ещё более-менее, а кондёры и всё остальное это пипец!, может в этом причина?, оловом шлёпают а оно само-распадается со временем?
Не могу понять почему энергосберегающие и люминесцентные в разных категориях, это же идентичные люминесцентные лампы.
Вот тебе и заявленный срок службы 50000 тыс часов... Вот и я думаю что самый надежный светильник с цокольными светодиодными лампами при сгорании которых их легко заменить а не снимать светильник с потолка и ремонтировать а потом устанавливать, это просто жопа ...
А если снимать с потолка не дома, а в школьной кухне, то это полная ОНА.
Дома нельзя такой светильник ставить, если зрение не жалко, то можно.
6500кельвинов холодный свет
Ничего нового и полезного..и линейки текстолитовые ..очень плохой светильник. Чуть раньше линейки были алюминиевыми вот те хорошие
Если нет мультиметра, как понять, что драйвер рабочий и нужно искать среди диодов?
Если нет мультиметра, то только и остается, что проверять светодиоды. Прозвонку диодов можно выполнить с помощью двух пальчиковых батареек, соединенных последовательно.
@@igorkulikov2850 Купил мультиметр, пусть будет. Теперь надо научится проверять конденсаторы и остальные запчасти. :)
@@igorkulikov2850 Как думаешь, если к этим четырём планкам, так же последовательно добавить ещё одну планку - будут дольше служить или не запустятся?
@@KRUGER771 Блок питания (драйвер) выдает стабилизированный ток, независимо от сопротивления нагрузки. Поэтому светодиоды как были перегружены, так и будут. Одну дополнительную планку блок питания, скорее всего, потянет, повышая выходное напряжение. Но толку от этого нет никакого.
@@igorkulikov2850 Я думал он выдаёт определённую нагрузку, и добавив планку светить будут слабее, но устойчивее к износу. Что-то они очень часто выходят из строя. На работе из примерно 20ти мёртвых собрал 5 живых, и на одной совсем чучуть поработав опять планка полетела.
Интересно на али есть готовые полоски лент ?????
Не полоски, а линейки. Есть.
@@nikolajnik3568 Если быть дотошным. То светодиодные ленты. Короче заморочился восстановил 7 светильников. Перепаял все светодиоды на новые и с большим током. Теперь он не греется от слова совсем. и думаю проживет подольше.
@@user-mh1co5wl9l Лента сворачивается в рулон, мягкая. Жесткие негнущиеся, на алюминии - линейки. Сайт "Светлый угол - светодиоды".
@@nikolajnik3568 Да какая разница. Тут с стеклотестолита и она хоть немного но гнется. А еще есть с алюминия те да только согнуть . Вы походу учитель в школе если придираетесь к правописанию. По сути я задал вопрос все его поняли. Да и потом я под Украиной жил 23 года теперь под Россией . Потихоньку переучиваюсь.
@@user-mh1co5wl9l Топлю - за стандартизацию понятий. Если называть, кому - как нравится, каждый будет сам себе на уме. Я обычно на светодиодном форуме посетителям разжевываю, чтобы не переспрашивали, как в плохом советском телефоне :)) Там понятия уже устоявшиеся - приходится соответствовать.
На неделю работы.Потом опять гемморой
спасибо! какой ты умный!
Клипсы которые крепят светодиодную ленту от нагрева высыхают и отламываются лента ложится на защитное стекло из органики ,теплоотвода нет ,светильник вспыхивает,в данное время уже второй вспыхивает,главно эта органика капает на пол горящая,сам впервые встретился с этим
Толково, спасибо.
Мне таких отдали 12 штук. Где на али найти качественные светодиоды.
Лучше разобрать,найти неисправные линейки,заменить на рабочие
На Али найти качество? Магазин Alled.ru (не Китай).
На Али в магазине gree lamps limited, там норм диоды.
Мы Aberlicht ставим стоят 2 раза дороже работают уже 4 года и нет проблем. Скупой заплатит дважды
Не пори пургу. Все горят. Вижу ты просто лузер - ответчик . Делать нечего и говоришь не от СЕБЯ. Ставим......
И куда припаять тоже хотел увидеть:(
Вот по этой ссылке есть схемы правильного соединения светодиодных лент из SMD 3528 : innotec.ru/articles/chudesa-vokrug-nas/1085-spasenie-idealnogo-svetilnika-statya-66-21-05-18
@@igorkulikov2850 Действительно по этой ссылке грамотная статья.
Igor Kulikov не нашёл статьи, переместили куда-то
Скажите у меня такой светильник работает минуты 2 ,3 и начинает моргать
проверь конденсатор на шимке
@@lexxkrt заказал новый драйвер из Китая за 100 рублей от 36 до 80 w поставил и забыл,не стал заморачиватся
@@user-pn9zg2kc3s ну я в принципе так же делал, потом со снятыми разбирался
Попробуйте поменять фазы, я так сделал перестал
Существуют светодиоды мощностью 0,3W с током 90 мА. тут они и используются. если бы были 0,2W то при токе, что на них подают при заводских настройках они бы хавали себе 3,5-3,6 В, а в светильнике при измерении получается нормальное напряжение в районе 3,2-3,3 В.
Как бы, уже стандартный ряд - 0,2W 60-70мА и 0,5W 150мА. А где 0,3W?
@@nikolajnik3568 есть лоты на али экспресс с такими светодиодами (0,3 Вт) и в светильнике родные светодиоды берут себе чуть менее 3.3 Вольта. Если же впаять светодиоды на 0,5 Вт, то напряжение на них около 3 В. При установке 0,2 Вт они получают 3,5-3,6В и в местах их установки на светорассеивателе светильника наблюдаются более тёмные области - кристалл 0,2 Вт не способен светить с той же интенсивностью, что и 0,3 Вт и излишки мощности просто выделяет в виде тепла, соответственно и перегорят такие диодики не через год-два, а скорее всего через пару недель - месяц.
@@palsn-dc1mz Кристаллы 0,2W способны светить на 0,5W, только срорают меньше, чем за месяц. Диоды на 0,5W в зависимости от тока, могут работать на 0,2/0,3/0,5 Вт и вольтаж падения около 3V. Полуваттные диоды на пониженной мощности будут жить вечно. Но производителю невыгодно недогружать диоды, т.к. чем диод мощнее - больше себестоимость. Светильники часто выпускают на пределе параметров диодов. В 2013 году сделал светильник из светодиодной линейки с диодами 0,5W -> 18 диодов. Но по драйверу работает на 6Вт. Каждый день по несколько часов. Диоды живы и светят ярко. Выше 30°C не нагревается.
@@nikolajnik3568 да, более мощные диоды светят при меньшей подводимой мощности не хуже, чем менее мощные, для которых она номинальная. А вот маломощный светодиод не может светить ярче своего предела - повышение мощности питания не приводит к увеличению светоотдачи, а только лишь к перегрев кристалла. Ну может немного повышается световой поток, но при мощности 0,3Вт (90 мА х 3.3В) 0,3 Вт светодиод светит ярче, чем 0,2Вт светодиод при питании 90мА х 3.7В хотя мощность на нём получается 0,33Вт. Уже само напряжение в 3,7 В говорит о том, что ток крайне велик и кристалл вышел далеко за пределы рабочих параметров. Поэтому я и написал, что в светильника установлены 0,3Вт светодиоды, а не 0,2 Вт. Планки там не алюминиевые, а текстолитовые, теплоотдача не сильно интенсивная, поэтому диоды работают в номинале по электрической мощности. А сгорают они даже не просто так, а в местах, где планка отходит от корпуса светильника и текстолит просто висит в воздухе. Если бы там были 0,2 Вт диоды со 150% нагрузкой, то они бы перегорели за пару часов в такой ситуации.
@@palsn-dc1mz Текстолит используют из-за дешевизны материала. Да ещё и усугубляют отсутствием прижима к основанию и полным отсутствием термоинтерфейса. Я гы такие светильники просил вскрывать на стадии продажи и не покупал вообще. Лучше только основание с рассеивателем брать с последующим собственным монтажом линеек, которые можно самостоятельно выбрать и купить. Будет дороже, но окупится долговечностью сборки. Такие светильники может собирать любой, имеющий маломальские понятия по светодиодам и не лажающий с монтажом. Человеческий фактор...
Интересно, а 5730 тоже бывают разных модификаций? Заказывал по описанию 1-ватные, а вдруг они 0,3-ватные или ещё меньше? На всякий случай ограничился до 0,17 Вт на диод, тем более на макетке, без алюминиевой подложки.
Да, бывают. По размеру кристалла можно судить. Если заказывали в Китае, то нормальные диоды продают немногие. Первый признак плохого диода и нечестного продавца это если диоды хорошо магнитятся.
помехи на радио от таких светильников такие , что невозможно слушать!!!!!!!!!!
А где решение проблемы?? через неделю снова паять и снова паять ..............
Не понимаю почему спайка плюса с минусом одного диода не даст тот же результат, что спайка у соседних.
Результат тот же, просто паять удобнее.
@@igorkulikov2850 чем удобнее? контактные площадки одного диода можно просто каплей олова замкнуть или кусочек проводника положить 3-5 мм длиной.
Это не спасение это мучение. Надо было всё на термо отводящий клей посадить
Нет смысла, так как текстолит плохо отводит тепло, у него низкая теплопроводность.
Дизлайк! Автор нам рассказывает, что светодиоды перегружены по току, но при этом говорит, что они сгорели от плохого теплоотвода. При перегрузе светодиода по току, какой бы не был хороший теплоотвод, они все равно сгорят не отработав заявленный срок службы из-за ускоренной деградации кристалла.
Чем больше ток, тем сильнее нагрев. Естественно в первую очередь выйдут из строя те светодиоды, у которых плохое теплоотведение.
Подскажите пожалуйста, в моём случае тоже группа светодиодов вышла из строя? Четыре группы потухли, в каждой по шесть светодиодов. kzhead.info/sun/l6-tkdN9i4GanY0/bejne.html
"...в зависимости от подстроечных сопротивлений,кот.вот ЗДЕСЬ стоят..."ГДЕ стоят??????????????? Номер,номинал?????кулибин
в драйвере в высоковольтной части резисторы 1-3шт в паралей 1-10 ом чем больше сопротивление тем меньше ток
Работаю электриком и на досуге занимаюсь всякими ремонтами, в том числе и этих светильников, которые потом загоняю по спекулятивной цене :) Из собственного опыта: замыкая хотя бы одну группу светодиодов, вы ухудшаете и так нелегкий режим работы светодиодов и надежность светильника уменьшается,поэтому я просто меняю линейки на рабочие,благо таких светильников у меня валом. В прожекторах я перепаиваю светодиоды на новые
спасала такие светильники. выбрасывала тупые линейки и горелый драйвер но нэйм. ставила фирменные линейки на хорошем слое алюминия и финский драйвер от хелвара
А откуда линейки?
Самый лучший вариант, но такое "спасение" по цене будет дороже, чем новый купить такой же. Лучше ух тогда купить более дорогой качественный светильник, там и светорассеиватель будет совсем другого типа.
финский драйвер, смешно
@@lexxkrt Китайский, через Финляндию.
3 года проработали, и теперь по очереди начинают моргать, почти все пришлось заменить, а в чем беда выяснить не могу((
Беда в том что некачественная зборка , превышен ток светодиодов, в следствии чего перегрев светодиодов и выход их из строя. А так как при перегреве светодиоды умирают не сразу, то светильник успевает отработать чуть дольше гарантийного срока.
@@user-cu6yi8sw5c есть такая беда, ага. Но на моих, диоды целые
@@user-cu6yi8sw5c нет при сборке перед пайкой плохой контакт с поверхностью и не плотно прилегает к корпусу один из светодиодов и дохнет вся секция. Я встречал даже иглу можно было подсунуть между светодиодом и поверхностью
в драйвере конденсатор на питание шимки
Тестер положил на светодиоды и придавливает. Гениальный ремонтер
Вы мне льстите !
Лучше нет светильники со сменными светодиодными лампами а не со встроенными
ну да.. "канечно"... эту можно отремонтировать за копейки , а " сменную лампу " за сотню рублей можно просто выкинуть !
Хотя бы один нормальный человек, сказал БП, а то все драйбер драйбер...
Тут стоит именно драйвер , бп -это для галогеновых ламп можно применять
Обычный обыватель навряд ли будет этим заниматься, проще купить новый, за 450р. но светильники светят хорошо, я в гараж себе поставил. kzhead.info/sun/qphwlZWOp6Cpf3k/bejne.html
Колхоз, не позорься. Реально смешно. И это ремонт.
От матрицы
ЭРА... Такое барахло не знаю. Световые Технологии , ГАЛАД, ТЕХНОЛЮКС, VARTON. Какой у него реальный индекс Ra, Кп, фактор мощности ? Через сколько падают кристаллы ?
баян!
Про охлаждение светодиодов ничего не сказали, а это первая проблема всех бюджетных светодиодных светильников и лампочек. И вышли из строя они именно поэтому. Эти светодиодные линейки нужно оторвать и вновь смонтировать на теплопроводящий клей или механически с применением термопасты. Без этого ремонт светильника бесполезен, и прослужит он опять пару месяцев.
Вы правы, охлаждение светодиодов очень важно, но в принципе, в составе светодиодной ленты есть полоса, которая нормально справляется со сбросом тепла, если только не перегружать сами диоды повышенным током. В нашем случае ток превышен в полтора раза, что и предопределяет короткую жизнь светильника.
нет, они выходят потому что ток на них подается больше номинального, в следствии этого происходит деградация ну и выгорание. той пластины на которой они прикреплены вполне достаточно для охлаждения, плюс пластина крепится на корпус который также работает как радиатор
@@lexxkrt вы посмотрите как они закреплены (7.20). Там никакого теплового контакта нет. Думаете производители о Вас позаботились и ляпнули туда термопасты? А при такой сборке они и при номинальном токе выгорят быстро. Сама полоса охладить светодиоды не в состоянии, тем более в закрытом корпусе светильника. Никому не интересно, чтобы светильник, купленный Вами долго работал. Интересней, если он вскоре сгорит, и Вы придете покупать новый. Сами о себе не позаботитесь, никто не позаботится. Я такие изделия с новья перебираю и организую тепловой контакт.
@@user-sg4bq2ex9x никому не надо чтобы работали, однако работают. третий год пошел
Линейки тут FR-4 текстолит. Они не дают охлаждать нормально. Два варианта : уменьшить мощность на диоды (уменьшится общая мощность света); поставить алюминиевые линейки (но там будет другая схема соединения диодов - другое напряжение и ток линейки). В общем и целом, нормальный ремонт выливается в создание нового светильника в старом корпусе. Если знать трудозатраты на изготовление начального светильника, вы поймёте, что ваши вложения будут не меньше, чем вдвое от первоначальных.
Так делать нельзя!!! Вы говорите, замкнув сгоревшие светодиоды невозможно перегрузить линейки, т.к. драйвер стабилизирует ток В том то и дело, если драйвер рассчитан на стабилизацию тока предположим 200мА, то замкнув перегоревшие диоды через остальные диоды будет протекать ток в 200мА, но линейкам необходим уже меньший ток, т.к. потребление снизится. Эти светильники горят из-за некорректно настроенного драйвера и не качественных светодиодов. Каждый диод потребляет разный ток с разброс довольно велик, в следствии этого и происходит перегрев и деградация кристалла. Так же линейки прилегают не плотно к корпусу и светодиоды перегреваются. Если кто хочет продлить срок службы светильника, то лучше взять блок питания с стабилизацией напряжения, а ток ограничить резистором, лучше поставить на каждую линейку по резистору и линейки соединить параллельно а не последовательно. Ограничение тока можно "рассчитать" опытным путем. Главное чтобы диоды сильно не грелись.
В данном светильнике все светодиоды соединены в цепь последовательно группами по 4 параллельных диода. По этой причине ток во всех группах светодиодов одинаков. Никакого разброса быть не может. Замыкая шутном сгоревшие группы диодов, мы не увеличиваем ток, поскольку драйвер стабилизирует именно ток. Общая мощность и светоотдача светильника при этом уменьшается, но речь-то идёт о срочном ремонте в полевых условиях. Полноценный ремонт, о котором кратко сказано в конце ролика, предусматривает понижение тока на выходе драйвера в полтора раза путём подпайки одного резистора в схеме драйвера. Диоды 2835 рассчитаны на мощность 0,2 Вт. Конструкторы светильника перегрузили диоды в полтора раза. Отсюда и перегрев и преждевременное выгорание и прочие беды. Используемая схема соединения диодов неудачна. Но и ставить на каждый диод ограничивающий резистор - тоже не дело. Достаточно было разделить диоды на четыре параллельные дорожки по 28 кристаллов в каждой, а уже эти дорожки снабдить резисторами - по одному на дорожку. и тогда всё было бы хорошо.
Более идеальный вариант замены - либо на такой же элемент, либо на эквивалент (рассчитать резистор).
@@user-dt9wt2iz3h диоды 2835 это всего лишь размер. а мощностью они бывают разной. и 0.2Вт и 0.5Вт и 1Вт, и даже больше судя по лампам камелион. в 11 ваттной лампе 7 светодиодов. диод нельзя перегрузить по току. больше чем диод потребляет он тока не возьмет. диоды перегружают напряжением, драйвер подстраивает напряжение больше чем требует цепочка светодиодов, но не столь много чтобы сгорели светодиоды, но работают с перегрузом. пример 2 пальчиковые батарейки на 3 вольта в сумме. емкость алкалиновых батареек 2,5Ач, т.е. они могут выдавать ток 2500мА при напряжении 3В, но подключая к светодиодам 3,2-3,6 вольтовым они же не сгорают от существенно большего тока. а подключи третью батарейку, светодиод сгорит моментально, проверено)
@@user-dt9wt2iz3h И всё-таки параллельное соединение светодиодов (и диодов вообще) некорректно. В этом случае всегда есть риск перегрузки даже при номинальном суммарном токе из-за технологического разброса параметров диодов, тем более в диапазоне температуры кристалла. Данная лента сделана по "ультрабюджетному" варианту (без уравнивающих резисторов в цепи каждого диода), с расчётом, что рабочий ток будет выбран ниже теоретически номинального для группы из 4-х параллельных диодов. А в конструкции светильника ток существенно превышает.
Хрень это а не идеальный светильник.его собрать при монтаже это жопа полная
Не слушайте идиота ВСЕГДА стабилизируется НАПРЯЖЕНИЕ! Сила тока зависит от количества подключённых светодиодов. Подключите вы 28 сборок будет 28*0,06А = 1,68А, а подключите 27 сборок - будет потреблять 1,62А. Напряжение же задаётся на 4*3,3 = 13,2вольта. Там везде 13,2вольта в каждой из 28 сборок, нельзя просто так замкнуть контакты выгоревших светодиодов, потому что на оставшиеся упадёт 13,2вольта и они сгорят тут же. Их надо заменять резистором, либо на такой же светодиод.
Владимир не пиши ерунды, автор все правильно объяснил.
В светильниках с диодами большей частью стабилизируют выходной ток. Поэтому, иногда можно коротить часть диодов. Но лучше ставить рассчитанные резисторы.
@@nikolajnik3568 При обьяснении устройства драйвера автор напутал фсё что можно только. 250 вольтовые у ненго выходные но расположены ближе к началу . Про какойто фильтр наплёл не понимая что это два дрочеля и выходной кондёр возле них. Токозадающие резисторы это два паралельных на один и 1,2 ома.
Очень похоже на то, что идиот здесь именно вы. Даташит на драйвер тока вам в помощь.