Мой дом из арболита, ч2 - Внутри.

Спасибо на добром слове!

Спасибо))

Спасибо, это из необрезных досок карагача.

Сендвичи на перекрытиях меняю каждые два года. Стоит лавовский сэндвич с перлитом, гарантия 4.5 лет на прогар. Но спасибо за напоминание.

Его менять так часто может и не стоит , достаточно сендвича с вермикулитом и нормальной разделки проходки перекрытия с песочницей и нормальной термоизоляции труб от деревянных конструкций .

@@NichegoLishnego7373 возгорания деревянных конструкций за 4 года не наблюдалось. На видео видно, на каком расстоянии у меня стоит труба дымохода от перекрытий потолка - меньше 2 сантиметров, нет никаких проходок. Опасность возгорания перекрытий сильно преувеличена (хотя это и не значит, что противопожаркой следует пренебрегать). Спецом мониторил ролики со сгоревшими домами - 90% возгораний в домах с чугунными буржуйками и сэндвичевыми дымоходами - от неправильной растопки печи (обратный удар, когда шибер слишком рано закрывают, не дав прогореть дровам), и от угольков на полу, при неаккуратной подкладке дров. Люди не знают элементарных законов физики даже - много раз видел, как сосед подкладывает дрова в раскочегаренную печь на прикрытом шибере. Печь зимой топится 2 раза + подкидываю по паре полешков в течение дня. Дымоход открытый, трубы видно с любого ракурса, так что прогореть незаметно дымоход не сможет. На потолке 2 этажа стоят датчики дыма. Проходку сделаю обязательно, хотя бы для эстетики. Но делать её вот прямо сразу, после установки печи - не вижу смысла.

@@MenestrellMaximum ролики Владимира Чернушевича "дом на печи"- сгорел его личный дом- причина- труба. будь осторожен. за ролик лайк

@@velvild8917 ссылочку на видео можно? Не нашел у него на канале.

Снега на крыше (на настоящий момент) 10-12 см, спецом залез померять. Снег сдувается ветром на раз, при оттепелях сползает пластами. Коробка 8.5х9.5 метров. Кровля держится элементарно - между стропилами, на высоте 2.10 м от пола второго этажа - стоят ригели, которые держат стропила в распор. Здесь всё показано remoo.ru/krysha/stropilnaya-sistema-mansardnoj-kryshi

@@MenestrellMaximum спасибо за ответы :-)

Разница между ОСП и ДСП как раз в разном содержании фенола и формальдегида. В ОСП она почти в два раза выше нормы (феонл - 1 мг/куб.м, формальдегид - 0.5 мг/куб.м). Это предельно допустимая норма для здоровья человека. В ДСП содержание и того и другого - в два раза меньше. Есть ОСП с меньшим содержанием, но стоимость у них - как у авиалайнеров, далеко ходить не надо - в 10 км. от меня завод ДОК Калевала, один из крупнейших производителей ОСП в России. ОСП по стандарту евро-4 уже стоит за 1500 руб/лист 1200х2500, а после нового года и все 2000 будет. Естественно, я выбираю золотую середину, в другой ситуации я жил бы на Гавайях))

Может и так) "предельно допустимая норма для человека"? почему бы вообще её не снизить до минимума, например 12 мм гипсокартоном, пусть даже влагостойким? И в финансовом плане тоже легче...

@@user-mn5wh1zv3f гипсокартон 12 мм на пол?)) На обрешетку?)) Мсье знает толк в извращениях))

пардон) мой косяк, я уж призабыл что это было про полы), ну тогда да. осп - конечно доступней)

@@MenestrellMaximum не будь наивным. Что бы тебе не говорили в технической документации, всегда в ДСП фенола В РАЗЫ больше чем в ОСБ. Это и понятно, т.к. для придания прочности опилкам химии надо во много раз больше. Так что если решишь менять, то только не на него.

ОСП выделяет фенол при нагреве - именно поэтому и запретили использовать при внутренней отделке.

@@MenestrellMaximum Максим, не хочу Вас расстраивать, но и в составе ОСП, и в составе ДСП одни и те же связующие на основе либо фенолформальдегидных, либо карбамидоформальдегидных смол. Так что поменяете шило на мыло. Если ДСП класса Е 1, то она укладывается в ГОСТ по содержанию формальдегида. Разница ОСП и ДСП только в величине фракции дерева (щепа/стружка/опилки), по хим. составу они идентичны. Вредное воздействие сильно минимизируется закрытием открытых участков (закрашивание, укладка линолеума и т.п.) Но если принципиально не хотите постоянно "фонящий" материал, присматривайте что-то другое...

@@MrALEX5277 , просто может дополню, но когда заходишь в цех производства ДСтП почти моментально появляется першение в горле, горечь и нехватка кислорода(((. Сколько там смол, фенолформальдегида - одному богу известно. Фанера тоже не блещет экологичностью, ее большая часть производится на тех же фенолформальдегидных смолах. Поэтому лучший выбор, на мой взгляд, это доска(любая) в данном варианте строения. Сам работаю на заводе по производству фанеры, ДСтП и ЛДСтП. Удобство монтажа и срок службы фанеры это +++, но ее стоимость это жирнейший МИНУС, на этом плане экологичность как-то тенью ускользает на задний план.

Если экологичность тогда доска и гвл листы можно . Можно вообще половую доску. На верх какой-либо пол. А то сейчас все экономят в производстве чего-либо и не факт что ДСП будет не хуже чем osb .

За сезон (сентябрь-март) уходит около 10-12 кубов горбыля. На втором этаже еще теплее.

Это гипсовая штукатурка. Наносил тупо кельмой, неровно, чтобы текстура потом реально каменная была. Когда штукатурка подсохнет до состояния пластилина - начинайте ложкой или палочкой прорисовывать камешки, все "перекрёстки" скругляйте - тогда будет более естественно смотреться. Красный цвет - это морилка. Вместо неё лучше краской.

я цементную имел ввиду, которая в виде валунов, гипсовая же плохо себя зарекомендовала, а у меня вообще дачный дом сезонного проживания...

Техника та же.

Если вы про штукатурку внутри, в зале - то это гипсовая. Она покрашена сверху морилкой. Снаружи дома, в корридоре и на втором этаже внутри - это цементная. Держится отлично.

я хочу сделать снаружи дома, оштукатурить красиво и недорого опилкобетонный дачный домик...

Здравствуйте.Фундамент встал в 120 000, стены 320 000, крыша в 116 000. Окна в 54 000. Цены на 2015 год (Карелия), всё посчитано с оплатой работы (стены и кровлю мне помогали делать рабочие)

Достаточно ленты из пеноплекса.

С 11 минуты всё показано)) Повысительный насос - Grundfos, но можно любой другой купить. Реле уровня воды - трёхконтактное, схемы есть в инете. Всё остальное - на видео.

Fire Wood скажите во сколько обошёлся дом по деньгам

Роль вентиляции играет труба дымохода, да и стены из арболита сами по себе дышат. На втором этаже, на окнах, по первому году скапливался конденсат, но после того, как печку поставил - пропал.

Плёнка лежит внутри фундамента, по всей площади, с захлёстами на стены фундамента. Фундамент 60х40, лента, бетон марка 300, армирование 12-й арматурой.

А пленку положили прямо на землю? или чернозем убран? Сверху пленку засыпали чем-то? Высота подполья какая? Цоколь дома утеплен? Вопросов много, потому что сам строю дом из арболита.

@@user-ef4oi8el1e фундамент незаглубленный, стоит на отсыпанной подушке из песка и щебенки. Высота подпола соответствует высоте фундамента - 60 см. Цоколь утеплен пеноплексом.

минвата 150 мм, со стороны 1 этажа закрыта полиэтиленом

Здравствуйте Ильнар. 1. Стропила 200х50, без конька, сидят на ригелях и на замках в мауэрлат. 2.Высота потолка у боковой 150, в середине, если не ошибаюсь, 270. Угол наклона крыши 12 градусов. Лента вполне устраивает ( в ролике объяснял - почему). Что бы сделал п-другому - простелил бы геоткань после того, как плодородку снял.

@@MenestrellMaximum а зимой снег вашу крышу не продавливает? Поверх стропил внахлёст ещё 50 мм утеплителя не клали? Боюсь зимой крыша плакать будет...

Четвёртый год не плачет)

Menestrell Max спасибо вам за ответы)

Не было возможности ответить развёрнуто)) Снег крышу не давит, хотя я и боялся, что из-за малого угла это будет. Однако, снег прекрасно скатывается с металлопрофиля на крыше. Утепление кровли у меня мансардное, по стропилам задута эковата 200 мм. Через отдушину в трубе проверяю утеплитель каждый год - состояние отличное, не мокнет. Один раз , еще по первой зиме (где-то в ноябре) покапало пару дней в районе замка стропил. Я так понимаю, конденсат выпаривался - были сильные дожди, потом подморозило и я печку затопил.

Фундамент незаглубленный, на подушке. Высота 60, ширина 40

Спасибо за совет, потолок я не утеплял, ибо бессмысленно это делать. Структура потолка меня устраивает, и пол не батутит - он гремит. Проблему я решил, перестелив шпунтованную 15 мм ДСП на доски через резиновый уплотнитель, теперь не гремит. По поводу заливки полистиролбетоном - мысль неплохая, но это деструктивное решение. Я привык все делать так, чтобы впоследствии можно было разобрать до начального состояния). Сейчас стоят подпорки из бруса 150 на 150 - вполне хватает для того, чтобы потолок не гнулся. Вскорости поменяю на брёвна.

@@user-dy4it2im1f по поводу мышей, кстати, очень серьёзная проблема в частных домах. За 4 года у меня дома была всего одна крыса - залезла через продухи в ленте (я тогда не знал, что их надо решетками закрывать). Выгонял я её три месяца, за это время она успела погрызть утеплитель в полу и в одной межкомнатной стене. Больше этой проблемы нет ни в доме (закрываю продухи) , ни на участке - три кошки у меня)) А вот соседи стонут, особенно в каркасных домах.

@@MenestrellMaximum про мышей и вообще - я пока нейтрален, так как живу сейчас не в частном доме, но изучаю оптимальные варианты для ближайшей перспективы. Могу констатировать, что пока не вижу комбинаторов. Не мошенников, а строителей-популяризаторов комбинирующих базовые материалы и технологии. Все идут по однажды проторенной дорожке и освоенной технологии. В том числе наверное и из-за налаженного по этой технологии собственного дохода. Каркасники про мышек скажут, что неправильно построили, не заложили сетку и т.д. Но на практике так и будет - будут умышленно или неумышленно совершаться ошибки при сборке каркасника и мышки залезут. Значит нужна технология минимизирующая возможность ошибок. Я поэтому и подумал о полистиролбетоне как лекарстве от мышек и насекомых. Если общаетесь с соседями, то можете им предложить например частичную замену ватного утеплителя на полистиролбетон, по крайней мере в нижней части дома. Я такое где-то видел на Ютубе.

@@user-dy4it2im1fв нижней части усиление не поможет. Своими глазами видел, как крыса по вертикальной стене заползала под кровлю.

@@MenestrellMaximum не соглашусь, так как точки проникновения характерны - не будет мышь или крыса грызть дырку посреди стены. Так что обезопасить потенциально опасные зоны думаю что разумно. А такие, по моему мнению, это торцы стен, верхние и нижние и все примыкания стен к горизонтальным поверхностям .

Да, голь на выдумки хитра)) Штукатурил кельмой, без маяков.

Нет, у арболита сумасшедшая адгезия, даже водой не мочил (это я про цементную штукатурку). А вот перед гипсовой - праймером прошёлся. Возможно из-за этого и поотваливалась.

С опыта. Лучше перетянуть штукатуркой внутри и снаружи.Хотите с сеткой,но она не спасает если трещит. Главное соблюдать технологии. Давайте высыхание минимум три недели, а потом приступать к чистовой.

Зачем? Всё прекрасно работает. От добра- добра искать?)

согласен в принципе. но герконы можно прилепить снаружи и магнитик.поплавок повесить на трубочку пластиковую - не настолько большая проблема но зато не надо думать что там металлы окисляются и эти окиси в воде куда то потом деваются в орагнизм. работ на вечер для пятиклассника, расходы небольшие, и система больше не вызывает вопросы.

Согласен, можно заморочиться.Зимой займусь.

Не вижу смысла её менять, тем более на каминную систему. У меня частный дом а не замок со слугами, которые каждые три часа будут дрова подтаскивать в камин)) Если и менять - то на печь с духовкой и варочной панелью - экономия на электричестве еще больше будет.

Спасибо за совет)) Не очень вежливо , наверное, говорить "надо было, как я делал", но ладно, вам с этим жить, а не мне. По вашему совету скажу - очень хорошо, когда на строительство своего дома есть куча времени,средств и возможности экспериментировать. В моём случае этого всего не было, так что - чем богаты.

да я не укорить хотел - а вырожение как я - это в смысле как положенно делать , штукатурку цементнопесчанную на весь дом отштукатурил с улицы и внутри под маяки - ушло 5кубов песка и тонны полторы цемента и 4 канистры по 5 литроа пластификатора - и это не бумаю что большие деньги отец , песок камаз 6 куб чистый 8т , цемент 9т , пластификатор канистра 500р , на отделку внутри ушло без ванны там кафель ванна 3на 3, 10 м ротгибса, 9м финешной штукатурки и грунтовки около 100л , просто переделки и доделки потом дороже выходят , дом хороший молодец я тоже в одного все строил от забора и до отделки , тяжело капец )))) фундамент делал на сваях заливных на дом 120 кв - 34 сваи на 300 -2,5 глубина и потом ленту 40см шириной

А мы в штукатурку перлита досыпали. Кстати, перекрытие (у нас холодный чердак) тоже засыпано перлитом 15см и он прикрыт мембраной от ветра. Очень тепло, и дешевле материала я не встречала.

@@Baba_Yaga59 Перлит очень дорогой

@@mashasib2138 В 2014году был 1100 руб за кубометр, этого хватит на 6-7 КВ.м. Плюс не надо городить всяких парозащит, просто высыпали , разровняли граблями и прикрыли пленкой от ветра, чтоб не сдувало. Негорюч, мыши в нем не живут, влагу впитывает, потом высыхает. Брали в Мытищах на заводе.

Да нет никакой планировки) обычный пятистенок.

Владислав, смотрите с 11 минуты, я всё детально объяснил. Вода сливается назад, потому что в скважинном насосе выбит обратный клапан. А конец трубы ВИСИТ над баком, над зеркалом воды, именно поэтому при отключении насоса вода не высасывается из бака.

Дык, ясно, что не на Red One снимаю, а на плюшку андроидосвкую)) Поэтому и болтаю много, что половины не видно))

@@MenestrellMaximum не обращайте внимание - кто интересуется, тот с пожелтевшего папируса знаний наскребет!

В городе - наверное вы правы, можно обойтись и без этого. На своей земле - каждый гнутый гвоздь в дело идёт. так что я - Плюшкин в этом смысле))