Пильный диск замена отрезному резцу? Выгодно или нет?
2022 ж. 13 Қаң.
93 313 Рет қаралды
Хлипкий станок не даёт нормально отрезать. резцы постоянно ломаются. Я вынужден искать решения.
Основное, это доработка точила. Однако ещё есть интересный вариант, это использовать дисковые фрезы и пильные диски с напайками.
Первое что заметил: 600 оборотов - это много на большом диаметре. Чем меньше обороты - тем меньше будет вибраций. Второе: на фрезе напайки желательно подправить на алмазе так, чтобы режущая кромка была самым широким местом, тогда их меньше будет рвать. Третье: хорошая СОЖ типа blasocut очень облегчит этот процесс, так как она уменьшает усилие резания и отводит и температуру. Масло там даже рядом не стояло
Спасибо! Хотя, это скорее был эксперимент, чем рабочий метод. Всё таки фреза нужна для фрезерных работ, а резец для токарных. Я закончу делать подручник для точила и тогда полностью перейду на отрезания идеально заточеными резцами.
@@kak_smog я когда то выпускал видео про этому делу. Ещё мне очень понравился пружинный отрезной - отлично работает
@@kak_smog попробуй на резце сделать негативную заточку, затянуть клин малой продольной, поджать клин поперечки (не намертво, а сохранив преемлемую подвижность) и заднюю часть суппорта прижать струбциной к станине, Отрезать ближе к патрону. А вообще на канал Виктора Леонтьева или справочник токаря.
@@SidorovPetr Отрицательный передний угол хорош на твердых хрупких материалах и особенно на бронзе. Ст3 и положительный нормально режет.
@@EngineerBrunS Поддерживаю. Себе сделал пружинный - со статичным не сравнить. По диаметру раза в полтора позволяет резать.
Надо отрезать в розбивку! И ближе к патрону(по максимуму) если уже больше 5-10 см то лучше поджимать центром и купи китайский резец, классная штука
Ко всему сказанному в комментариях хочу добавить: снимай слой окалины с заготовок перед точением или отрезанием на гриндере, УШМкой или наждаке. Окалина твёрже металла и пока резец снимает эту окалину - он может изрядно затупиться, что скажется на дальнейшем резании. Плюс эта окалина попадая на направляющие станка изнашивает их.
Откуда окалина? Может ржавчина? Так она рыхлая.
@@Mr_An_ok, весь прокат имеет окалину с завода.
Можно геометрию сбить, а бьющая заготовка и того хлеще... Окалину только если деликатно снимать - лимонная кислота 5г/л+кипяток и 30 минут времени. Окалину разъест, чёрный налет просто смыть. Но если потом не пройти скотчбрайтом или кордщеткой, то при долгом хранении заржавеет слегка. А если сразу в обработку - прекрасно всё.
@@ARTSLIKE49 а какой смысл? Окалина подкаленная, не в цвете дело, а в твердости корки
@@user-in1uz6bu9q её разъедает лимонкой до голого металла
Чтобы понять что не так с этим отрезанием у тебя, нужно поэтапно проверить все составляющие: - поставить на заготовку индикатор и рукой поотгибать её, запомнить значение, переставить индикатор на патрон и также за заготовку погнуть его, потом на шпиндель если потребуется. - поставить обороты на минимум который только возможен, упереть индикатор сзади в резец и начать отрезать, смотреть на смещается резец, потом тоже самое но снизу резца, затем индикатор в резцедержатель, затем в нижние направляющие малой продольной и т.д. - подобрать вращение шпинделя и подачу такими, при которых линейные перемещения деталей будут минимальными. - на резце обеспечить правильные затыловки со всех сторон, и стружкоотвод А потом подумать какие проблемы возможно устранить, а с какими бороться не целесообразно.
На таких оборотах на большом станке режу редко(3Тонны) на током станке 100- 150оборотов за глаза, резец из быстрореза + сож. И купить отрезной у китайцев со сменой пластиной 2-3мм, и будет вам счастье. Удачи, хорошо снимаеш.
На таких оборотах ему мощности наверное не хватает.
По оборотам... Я и на 1200 отрезал на 16к20, но там "иголки" были в 3-4мм. С остальным полностью согласен. Плюс к сказаному можно посоветовать подпор заготовки задней бабкой, если заготовка далеко от патрона режется
Брал у китайцев отрезной 2 раза. Каждый раз с набором пластин (10 шт). Теперь у меня 18 пластин и ... Потом как-то вдохновился и сделал себе пружинный отрезной. Клёвая штука. Р.С. я ни разу не токарь. Просто была возможность купить станок. Токарному кунг-фу уже учился после 35 лет у Бербраера и Евгения (Мехамозг).
@@user-jk8jq8dt9q, странно. Брал у китайцев с набором пластин. Потом докупил ещё 5 пачек. Потом, по глупости, сломал резец(в патрон заехал) и пришлось покупать второй. На данный момент около 150 пластин ушло, а резец работает
@@NikCompani ничего странного. Я не токарь, а только учусь, вот 2 резца и запорол. Потом на каком-то канале (вроде у Игоря Негоды) увидел пружинный отрезной. Набросал чертёжник и попробовал сделать. Получилось кривовато-косовато, но стало отрезать. Станок тв6. Вставки в резец делал сперва из обычных полотен по металлу. Потом удалось разжиться полотном от мехпилы. Резцы с АлиЭкспресс хорошие, но не для делитанта.
Как меня учили в школе на уроках труда, то надо резать смещая резец влево-вправо на ширину самого резца. Тогда его не будет зажимать и ломать. Никогда не фиксировал суппорт для резки. Просто резал и все. И мне кажется 600 оборотов для отрезного многовато. Мне кажется резец ломается из-за теплового расширения металла при резании. А если делать отрезную канавку шире чем резец, то и ломаться не будет. 10:30 А струбциной? 11:01 Таки диск сместился из-за отсутствия второго крепления.
Тоже использую пильные диски. Только беру из на металлоприемке. Часто выкидывают, даже новые попадались. Только попадаются большие. Я их нарезаю полосками с зубом и в резцедержку ставлю. У меня специальная для пластинчатых отрезных резцов. Получается совсем дёшево, как говорит один товарищ "за горсть сухарей" 👍🏻Удачи
Я студент, на практике у нас стояли убитые 1к62, с бешеными люфтами, я очень хорошо себя показывал и многим отрезал прутки. Отрезал самокальными резцами, у меня ломало резец один раз за всю практику и то потому что меня отвлекли. Нужно резать в разбежку, капля масла, как можно ближе к кулочкам, около 200-400 оборотов от диаметра и все режется прекрасно и не закусывает. Резал еще тоненьким отрезным резцом, на точном Иже, тоже очень хорошо резалось, думаю вам надр больше практиковатся.
При приближении резца к центру заготовки во время отрезания уменьшается скорость резания и соответственно возрастает радиальная сила резания, как если бы ты упирался режущей кромкой в неподвижную заготовку. Как вариант решения проблемы с обламыванием кромки - не отрезай до конца, оставь пару мм и отломи рукой, потом если что торцанешь.
9:29 Диск с напайками режет лучше из-за заточки напаек с затыловкой, а не из-за того, что они толще самого диска.
Видно, что стараешься! На знаю имени к сожалению, но все у тебя получится! Методы проб и ошибок, и не только свои!!... Удачи в проектах!
Да, юзай лбычный резец, но полтора пропила, и будет тебе счастье. То есть, режешь 5 милиметров, уходи в бок на 0.5 мм или 0.2 как хочешь... и продвигайся вглубь
То что ты использовал диски, это хорошо. Но чтобы его правильно зафиксировать, надо его приложить к плоскости токарной головки а потом затягивать резец, второе, не забывай что метал при трении нагревается и расширяется, не обходимо охлаждение резца. Приобрети к станку систему СОЖ, и все получится. УДАЧИ.
Токарная головка это патрон? Не уверен, что тут это получится. Резец надо охлаждать не из-за расширения, а из-за стойкости. К тому же на универсалах 90% токарей, что видел используют Сож только на сверлении. Вопрос расширения заготовки и резца актуален, но не при отрезке:)
Приветствую ! А можно ли как-то придать жосткость этому станочку ? Сделать например под него усиливающию станину .
Я работаю на заводе и могу сказать вот что. С вероятностью 80% ломается резец потому, что нету жесткости. Ни обороты, тем более сож, в малом проценте влияет на облом. Проверь сам шпиндель. поставь магнитную стойку с индикатором на станину. Индикатор на патрон. Ломиком под патрон и пошатай, стрелка должна быть на 0. тоже самое можно сделать и с резцедержкой. Еще кулачки могут держать заготовку(вал, трубу) "жопой" либо наоборот передом.
Привет, дружище ) Отрезным вытащить заготовку серьезно ? если по честному то ты просто забыл зажать ее. Пару моментов, ты забываешь про заднюю бабку при большем вылете и самое главное, я уже писал в прошлом видео, обороты, начни с них. Поставь минимально возможные обороты и научись снимать стружку, как из под рубанка чтобы выходила и появиться понимание процесса. С твоими оборотами ты не успеваешь понять что происходит, будешь повышать когда разберешься на самых малых.
Когда на машине учился ездить, наверное тоже с пятой передачи тапку в пол начинал)
О. Смотрю человек с токарным опытом. Я тоже про подпор бабкой на большом вылете заскочил посоветовать
Евгений, не совсем согласен. Автор пруток 15 отрезал на 28 м/мин. Куда уже меньше? Если бы автор деталь не зажал, то она застопорилась при обработке, а тут ее даже подорвало. И обратите внимание, что суппорт поехал.
@@ivankisarov7551 ок, вы правы просто резцом заготовку выдернул.
"Отрезным вытащить заготовку серьезно ? " Вы знаете, на этом станке запросто. У меня аналогичный, только похилее. Вылетают за милую душу. Тут правильно говорят насчет задней бабки, но если исходить из того, что заготовка была вот так зажата и без поджатия - у меня бывало ощущение даже, что патрон гнется. Это я о времени когда начинал учиться. Теперь усвоил: зажимать на всю ширину кулачков. Если нельзя (бывает), то или стружку по пол-десятки снимать, или задней бабкой поджимать. А резать, если не на полные кулачки зажато - антинаучная фантастика.
Действительно интересный эксперимент, спасибо за видео. Удачи в познании токарного мастерства😎🤙
хорошие эксперименты над тем как из человека превратиться в обезьяну...
Давай, дружище! Делаем станок для заточки резцов. Это единичный правильный выбор. Жду с нетерпением!!! Ты красавчик!
Отсутствие присутствия Музы Вдохновения - первопричина всех трудностей и сложностей! Такое моё мнение! 🤔
Ну молодец что думаешь стараешься и пробуешь много разных и нестандартных подходов к решению проблем Молодец желаю тебе удачи И жду интересных зрелищных пректов
Не хватает жёсткости станку, попробуй найти станок Иж или подобный.
Почему об этом парне узнаю только сейчас?? Давно смотрю Бербраера, Мехамозга и другие похожие каналы, а канал земляка только сейчас показался мне....
Проблему с отрезанием на станке с малой жёсткостью можно легко решить, тем более у вас есть фрезерный станок, нужно сделать пружинчато-отрезной резец, в интернете много фотографий реализаций (могу выслать фото того как сделал я, напишите куда). Я на тв 4 отрезаю им без проблем, все подряд (самое большое это сталь 50мм на вылете 200мм отрезал) и он не сломается конструкция не позволит. По поводу режимов очень большая скорость, оборотов 150 оптимально, и подливать постоянно масло или сож.
Я думаю у ТВ-4 жёсткости больше чем у этого станка))) ну и обороты конечно да большие
Молодец , и показал и поделился и сделал верные выводы 👍👍🤝
Я токарь 6 разряда. Поверь, всё дело в тебе. Ничего страшного, не боги горшки обжигают. Научишься нормально отрезать резцами.
Можно попробовать сделать жесче основаниее диска (горазда больше в диаметре опорную и прижимную шайбу) и подтачивать стружкоотвод и на напайке. Лайк за идею👍 Вполне годный метод. Попробую на большом станке!
видео конечно хорошее, азы и основы токарного дела рассказывает...
Попробуй резать не только толщиной резца, тут микрометрический настройка перпендикулярности не на столько важна, режешь немножко в глубь, потом отводить резец и на половину его ширины левее или правее прорезаешь ещё раз на ту же глубину, таким образом прорез получается шире и нигде ничего не закусит
Спасибо
Да у него база зажатия маленькая, отрезает далеко от патрона. Может кулачки не держат. Жопой держат, вот и вырывает...
За идею с дисковой пилой спасибо.
Угол наклона зубца можно изменить поднимая всю фрезу или резец с помощью подкладок под резец или под всю резцедержку. Также можно подточить зуб и сделать такой угол как надо. Рекомендую верхнюю плоскость отрезного резца сделать горизонтальной - чтобы его меньше затягивало в заготовку. Также верхнюю плоскость можно попробовать завалить немного на деталь (негативный угол), но при этом возростают силы резания, но точно не закусит - разве что по бокам.
13:00 её сорвало обратными силами действующими на резец, короче если вектор силы действующий на пластину такой ,что упора нет то её отрывает.
Да Вы батенька практикующий экспериментатор
Хочу сказать из личного опыта даже на серьезном стонке (иж250ивтм) я без поддержки центра или люнета я не отрезаю заготовки на большом вылете. Хотя и это можно но начинается дробление. Ещё немаловажную роль играет правильная заточка резца.
Доктор Дью будет в восторге от такой самоделки
Если отрезной резец заточить напйку потолще чем направляющая, чтоб не зажимало в конце реза?
Чтобы не закусывало при отрезании такой фрезой, надо отрезать в разбивку. Тоесть сначала немного заглубляемся, потом выводим, смешаем фрезу на несколько десяток в право или в лево, и ещё немного заглубляемся, потом выводим, и и возвращаем обратно на пару десяток, и так далее. Тогда диск закусывать не будет. И даже при отрезании обычными резцами на таком станке, желательно работать в разбивку.
Может ещё подрывать заготовку в кулачках, попробуй их розточить
Посмотри видео на канале Виктора Леонтьева. Очень интересно рассказывает и показывает. И ещё старайся выставлять резец так, чтобы он не дорезал деталь до конца. Тогда можно рукой отломить. В таком случае резец будет всегда целый.
Блин, в меня станок того меньше, но режет прекрасно. При этом работаю я на оборотах от 1000 и выше. Китайский резец с пластиной 2мм. Очень вязкие материалы режешь в разбивку. Большой вылет заготовки - подпирай центром. Подтяни клинья на суппорте. Малую продольную вообще почти затянул, чтобы мозги не парила, когда она не нужна. Отрезание процесс не лёгкий. Нужно просто запастись терпением и научиться.
Спасибо Игорь!
Из-за маленькой толщины самих дисков, а также отсутствия боковых углов, если сравнивать по отношению к основанию резца то у дисков их нет. Также значительно сильно будет влиять правильностью заточки самого резца, так как из за вибрации (не правильно выбранный оптимальные углы резания , а также вспомогательные ) может резец работать над удар, что приводит к его обламывания. Ты очень интересный человек и у тебя очень хорошо получается объяснять сложные вещи на простых примерах. Я бы на твоём месте углубился бы в данную тему о правильности заточки, какие углы бывают и как они влияют. И желательно по больше экспериментов и графиков как у тебя получается)))
Спасибо Кирилл :)
Были мысли по поводу дисков с напайками для торцовки как альтернатива отрезному😄,спасибо за эксперимент😎✊👋
Резец надо ставить чуть выше центра, тогда резец будет недорезать заготовку. И её можно рукой отломить.
Именно, хоть один комментарий в точку. Даже на станках с приличной жосткостью, отрезной ставят выше центра на 1или 1,5 мм.
Стандартный отрезной у тебя сколько мм? Я тоньше трех не нашел. А для такого хобийного с малой жесткостью лучше тоньше. Я приваривал фрагмент пильного диска к резцу. Как то Режет. И восхитился твоей идеей оправки в резцедержку для пильного диска. Жаль что опыт не увенчался успехом.
Автор молодец старается, но проблему можно решить поджав заготовку задней бапкой, или правильнее поджать люнетами
Возьми пильный диск по металлу и режь-отрезай. Тебе подойдёт отрицательный угол наклона. Потому как применяешь большие обороты. С углом 90градусов будет жить дольше и резать лучше но обороты нужно сбавить. Так же пересмотри всю коробку, привод или движок поменяй. Не должно так тормозить и выбрасывать-вытаскивать с патрона заготовки. Отрезай если ничего не хочешь менять только с центровочным вращающимся упором.
жесткость станка можно немного увеличить, подтянув клиновые линейки в направляющих суппорта и особенно верхних салазок и выбрав люфты в парах "винт-гайка"..При больших вылетах заготовки есть смысл использовать заднюю бабку или люнет...Очень сильное влияние на жесткость при отрезании, оказывают подшипники шпинделя, их регулировка\если предусмотрена конструктивно\ износ их или их посадочных мест...Ну и главное-правильно подобранные-геометрия резца и режимы резания, с хорошим охлаждением..Я бы начал с ревизии станка ,на предмет выявления люфтов и их устранения, с последующей юстировкой..Как показала практика-это нередкое явление, когда новый станок имеет кучу люфтов в ходовых парах и просаженные посадочные места подшипников, у некоторых моделей-неотрегулированные подшипники шпинделя..Особенно станки подобного класса, где требования к жесткости и точности невысокие..Что касается пильных дисков и фрез, \ резец будет всегда в выигрыше, потому, как более жесткий\ все попытки их использовать не по назначению ,попадают в категорию танцев с бубнами, что собственно прекрасно видно из этого видео ..Кроме того, это еще и небезопасно..Большая благодарность автору, за то, что он наглядно это продемонстрировал..
Спасибо за советы!
@@kak_smog все из практики..буквально недавно,мой брат приобрел себе токарный станок STALEX и столкнулся с дроблением при отрезании..сделал ревизию, выбрал люфты в ходовых парах, настроил преднатяг в подшипниках шпинделя, отъюстировал станок и дело пошло..
В подавляющем большинстве здесь люди пишут всё правильно, но ещё как один из вариантов можно (нужно) убедится, что резцедержавка не болтается. Болтается не значит, что она реально гнётся,( хотя и такое видел), она может чуть-чуть иметь свободину, на глаз не заметно, и уже жёсткости не будет. Надо посмотреть прилегание всех плоскостей на краску, и при необходимости пошабрить их. Пусть середина плоскости не прилегает, но по переферии контакт должен быть обязательно. Так же нежёсткость может рождаться в подшипнике шпинделя. Убедись, что там нет люфтов
1. Проверь люфты в подшипниках твоей передней бабки. Зажми заготовку. Упри в неё сверху индикатор и проверь размер шата шпинделя, уперев длинную деревяху в дальний от тебя конец направляющей под патроном и пользуясь ей как рычагом, попробуй поднять патрон вверх. Смотри на индикатор. Там должно быть максимум 2 сотки. Если больше, то устраняй люфт в подшипниках передней бабки. 2. Проверь люфт супорта вверх - вниз. Установи индикатор на станину. Прижми головку вертикально к супорту и надавливая рукой на супорт проверь люфт. Там тоже не более 2 соток должно быть. Если больше, то регулируй задним нижним поджимом, что от тебя крепит суппорт к нижней направляющей станины. 3. На малых станках практически всегда применяю метод отрезания вразбежку. Для лучшего отведения стружки, чтоб не заклинило, применяй сож или масло. Ласло при нагрев дымит. Поэтому или косторовое применяю или эмульсию из воды мыла и масла.
Как всегда, ЛАЙК
1. Смазка СОЖ должна быть всегда, иначе хуже режет, тупится инструмент и вместо стружки идёт крупа. 2. Высоту резца можно опустить и ниже центра, но буквально на 1-2 мм. Это очень индивидуально, и зависит как от металла который вы режете, так и от формы самого резца. Это хорошо видно на небольших резцах, там верхняя кромка не ровная а задрана к верху, иногда даже есть как бы уступ. 3. Посмотрите внимательно на фрезы, там напайки зубцов шире чем толщина самого диска! Это не даёт заклинивать диск. 4. Проведите эксперименты на пластике и дереве, это будет дешевле чем на металле. Ведь иногда кусок болванки трудно подыскать из за размеров и цены. 5. Заведите правило "отходы в доходы". Если вдруг у вас поломалась фреза, то из неё всегда можно что либо сделать. Ведь там сталь не из отходов металлургии. 6. Кажется вам повезло с реноватором (на стенке весит). Если у него стоит обычный винт с шайбой, то там можно сделать самодельные насадки, в том числе и из фрезы. Но зуб фрезы должен быть поменьше и толщина желательно поуже. Где вся мощность инструмента будет переходить на точку (точки) соприкосновения зуба (зубьев) фрезы. Посмотрите как режет пластик или дерево реноватор разными пилками. Легче всего резать круглой (полукруглой) фрезой, так как одни зубья только подпиливают, а другие режут. Зато сосну режет как по маслу . Но зубьев должно быть много! Иначе будет рвать материал. Условно зависимость примерно так будет количество оборотов в мин/количество зубьев, или мало оборотов и много зубьев или много оборотов и мало зубьев. Тряска может возникнуть из за резонанса, которая убирается изменением частоты вращения. 7. У вас неправильно зажимается фреза, диаметр боковых шайб должны быть одинаковыми, иначе у вас вправо вибрирует. 8. Да есть такой метод отрезки фрезой, но обязательно должен быть СТОПОР ДЛЯ ЗУБА, чтобы фреза не провернулась под нагрузкой. И здесь на Ютубе я такое уже встречал. 9 А вообще это делается ещё проще и дешевле. Сделайте крепление для болгарки под резцедержатель. И болгаркой отпиливайте при попутном вращении. Толщина дисков для болгарки бывает 1 мм, что для стандартных резцов просто нереально! 10. Если сделать крепление для дрели в резцедержатель, то ваш токарный сможет ещё и фрезеровать шлиц на валу и т.п. Вам в помощь видео kzhead.info/sun/hNKlkruLsKZ7rZs/bejne.html Сверлильное приспособление на токарный станок. kzhead.info/sun/gaacfc2LmX2Jq5E/bejne.html Фрезеровка шлицов на токарном станке kzhead.info/sun/bKqIfJF8b4OKh2w/bejne.html Приспособление для сверления на токарной станок forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124349.html Болгарку в токарный станок www.skad.com.ua/prisposoblenie_dlya_krepleniya_bormashiny_na_tokarnom_stanke_24098/ Приспособление для крепления бормашины на токарном станке Proxxon 24098
Огромное спасибо за советы! Это всё для меня очень ценно!
Как по ключу выставить центр?
Я вважаю що багато хто писав, але на тему металообробки дуже докладо розповідає Віктор Леонтьєв. Наскільки памятаю ріжуча кромка повинна бути трошки нижче від центра заготовки тоді різець при навантажені буде відгинатися в низ і не буде закопуватись в метал. Це провинно зменшити іймовірність його обламування.
Я вот тоже смотрел что почти на всех дисках от циркулярки - есть как-бы правые и левые зубья - мне кажется это не очень подходит для отрезания. А дисков с симетричными зубьями я так и не нашел. Возможно можно эти зубья переточить на алмазной чашечке, но что-то это как мне кажется слишком много возни.
Это был просто эксперимент. Для отрезания нет ничего лучше чем отрезной резец ;)
Неплохой лайфак👍
Отрезай в несколько проходов, расширяя резцом канавку. Сначала заглубился, условно на 5мм, вывел резец, сдвинулся на 0,5мм в сторону патрона, прорезал впритык рядом. Вернулся на начальную позицию, пошёл резать дальше. Так не будет закусывать и поломки резцов будут значительно реже
Нормальный отрезной резец имеет конусовидный профиль. Смысл расширять?
Первая причина это очень большие обороты. Для работы быстрорезом лучше использовать 250-300 об\м, а еще лучше с СОЖ. Отрезной резец лучше затачивать на манер канавочного, меньше проблем с установкой и чище рез. Такую систему используем для нарезания колец из 3\4 труб, а там счет идет на несколько сотен штук. Еще заметил не совсем правильную заточку резца, форма стружколома должна повторять форму как на отрезной фрезе, плоский положительный угол переходящий в радиус. Вершина резца должна быть чуть выше центра, тогда при вибрации заготовка не будет на него наскакивать.
Диски с напайками есть для металла. Обязательно с охлаждением. Перегреется- отвалится пайка латунью твердый сплав.
Про заточку резцов читали? Просто резать пильным диском, шедевр. По молодости часто резцы отрезные ломал, но после того, как отец рассказал тонкости заточки резцов, дело пошло. Советую почитать советские учебники по токарному делу.
Сколько живи - столько учись! Впервые вижу такой метода отрезания, класс! Экспериментируй - все получится!!
Привет, могу порекомендовать приобрести отрезной резец со сменными пластинами 1.5 - 2 мм (меньше - лучше), подобрать обороты и подачу (можно поискать рекомендованные режимы резания), резать а разбику, как уже писали, еще, возможно стоит немного подтянуть винты поперечки и малой продольной - если резцедержка "играет" при надавливании. А вообще - так держать!
1:12 Мне кажется ,или угол ресца не совсем 90 градусов? Может в этом причина.
тут дело в другом. есть такое понятие, как затыловка резца. мало того, что нужно выдержать задний и передний угол, но нужно еще выдержать угол фи и альфа 1. Обратитесь к токарю и он вам расскажет как правильно заточить самый сложный отрезной резец. Еще нужно правильно заточить канавку на отводящую стружку на переднем углу. Кстати, обороты для первых двух фрез очень большие. Фрезы сделаны из "быстрореза". От этого и прижигается режущая кромка зуба фрезы и она теряет свойства закаленного металла. Есть такое понятие как красностойкость. Это нагрев металла, при котором теряется свойства определенного закаленного металла. Для твердосплава -это около 100градусов, а для быстрореза около 500 градусов. Еще момент. Фреза образует паз на обработанном материале за счет собственного вращения. Поэтому зубья по форме и расположению можно использовать именно для вращения фрезы. Еще момент. Для фрезы по дереву используют напайки ВК8, ВК6, а для обработки стали нужен Т5К10. Поэтому то и выкрашивается кромка при обработке металла.
Болгарку на суппорт и вперёд, потом торцануть резцом. Держалку для дисков надо дооснастить упором от проворачивания, хотя бы винт заверни с эксцентриком (для регулировки высоты) в углубление перед противолежащим режущему зубом. Угол реза и высота регулируется совместно подкладками под державку диска и углом поворота диска.
Нас в школе на уроках труда в 90 -х трудовик учил , заготовка обрабатывается без задней бабки только тогда , когда длина обрабатываемой заготовки не превышает трёх диаметров .
Можно использовать домкратики под резец, если уж очень нужно, у В . Леонтьева там подробно показано ну и в разбивку, куда без неё
Отрезной должен иметь форму трапеции, где реж.кромка немного шире основания. Оба края следует притупить небольшой фаской, а в идеале радиусом, при помощи надфиля или алмазного круга. Сформировать стружколом следует тоже на алмазе: идеальная стружка осыпается мелочью, либо крутится в рулет. На отрезных операциях СОЖ обязателен. Мощность твоего станка и уровень жесткости его системы не позволят тебе работать на высоких подачах, так, что про быстрые отрезы забудь. Если будешь отрезать заготовку с размером вылета более размера 4-х её диаметров, то используй роликовый упор на задней бабке, чтобы устранить радиальное биение.
Голь на выдумки хитра! Имею такой же станок. С отрезкой проблемы - решаю болгаркой. А вот узкий паз под стопорное кольцо делаю самодельным резцом из пильного диска. Нарезал отдельных зубьев с напайкой, подточил. Из старого резца сделал держак...
Отсутствие жёсткости это боль... Помню надо было отпилить ровно и в распоряжении только советская ручная циркулярка. А она как резиновая: всё люфтит, всё дышит, основание гуляет, диск не параллелен станине... Ппц намучился. Где мог её укреплял, тестовых пилов наверное с десяток было. В итоге чистовой пил - 1 минута. Подготовка к нему - 2 часа. З.Ы. В ролике "Failure: Can't applay to a single clip.", я тоже видел))
Может угол заточки на конус напайки повлиял?
Пользовать для отезания резец, годное решение. У дисков по дереву слишком агрессивный угол для металла. Отсюда и сколы.
Сколько раз гвозди попадались в доске при распиловке, а диску хоть бы что. Они их вобще на раз перерезают причем любой гвоздь, и самое главное так ровно отрежет что не сразу увидишь где гвоздь)
На мой взгляд ,нехватает мощности эл.двигателя станка. При резкой остановке создается удар при котором образуются микротрещины от которых в дальнейшем отваливается зуб. Ну это мое мнение .
Слишком острый угол и высокие обороты
Здравствуйте, ламает и закусывает фрезу от того, что она имеет прямолинейную форму, иначе быть и не может, маленький кусочек стружки попадает между телом фрези и заготовки от того и клинит, отрезной резец должен быть заточенч по вспомагательным поверхностям, чтобы тело рабочей части резца было уже чем ширина режущей кромки, но это только что касается резца. На большом вылете не отрезается и на больших станках, и дело не столько в его жесткости, как в жесткости заготовки, и в эффекте отталкивания заготовки от резца, для этого подпирают задним центром, полностью не дорезают - потом ножовкой. Посмотрите канал Виктора Леонтева, там очень доступно рассказано об этом. За старанее лайк.
Проблема в силах трения по бокам резца, надо в разбежку резать, чтобы его не закусывало
Желательно резать в разбивуку чтоб не зажимало диск ,ведь у дика ,фрезуглы не заточены углы как у резца + обороты по меньше и подача ...Удачи .
А ещё дело в производителе дисков. У одних напайки только называются твёрдосплавными,а у других они реально твёрдосплавные.
Я просто заменил мотор с щетками на могучий BLDC мотор на 1.2кВт с обратной связью. Больше никаких заклиниваний.
В принципе хорошая идея. Если каждый зуб пилы посчитать за купленный отрезной резец, то очень даже выгодно. Тем более что рез узкий получается. У меня тоже станок дробит при резании, но он ушатанный просто. Тонким резцом режет без вибраций.
с таким вылетом воообще нельзя резать. Но если приходится то обязательно подпирать центром. ну и как писал многоуважаемый Брунс, обороты поменьше, и СОЖ очень сильно помогут. удачи!!!
Главный вопрос в применении дисков и резцов из дисков - углы заточки и затыловки, а на такой толщине переточить их нереально. Закусывает именно из-за них - "резец" начинает затирать задними плоскостями и отгибается, а в случае фиксации продольной подачи зажимает резец в заготовке. А почему нельзя переточить сломанный резец из быстрореза? Ладно с напайками - там действиетльно если она отлетела, то все, а если резец из одного и того же металла - то нужно просто сформировать такую же режущую форму. Я на заводе находил остатки от резца от резбонарезного станка (там гребенка на трех резцах ставится, и если одна сломалась, то выкидывали все остальные) - и из этого делал тоненький отрезной для мелких работ. Естественно, им по стали-45 или 40х работать не получилось бы, но со сталью-пластилином-3, алюминием и пластиком вполне справлялся...
Проблема не в жосткости станка , а в неправильной заточки отрезного резца и быстрое подача при отрезании. Посмотри канал :Виктор Леонтив или Дмитрий Бербраер .
Если близко к патрону не получается отрезать, то либо задней бабкой подпереть можно, либо люнетом.
маховичёк продольной подачи, при отрезании прижимай (чуть двигай ) , то вправо , то влево , тогда не заклинит !Ё
Обороты очень большие у вас! Попробуйте на 100 об.мин. И режте в разбежку. Т.е. углубились на 1мм, вывели резец. Сместились в лево или в право на 1мм, и углубляйтесь уже на 2 мм. Ну и т.д. А вообще даже вылет в 5 см. Это уже прилично для такого станка. П.С. Я иногда и на 50 об.мин отрезаю. Когда дробь идёт.
Так у меня минимум - 150
Следующий шаг в этом направлении- привод вращения отрезной фрезы. Преимущества - смена зуба, отвод стружки.
Ну прочность легко увеличить диску с напайками , я не понимаю почему это не было сделано. А можно его просто разрезать и приварить к резцам тем самым и увеличить его жёсткость. Ну понятно что специализированый инструмент лучше .
👍👍👍👍👍👍👍👍
Какои марки станок кто даст савет начена Ющему токарю и где приабрести весьма дешовыи станок ли сделеть приметивныи хотебы тачить абычные балты и гаики.😮😮😮😮😢😢😢❤
Здравствуйте! Скажите пожалуйста модель вашего точила бош, я себе такой же хочу купить! Заранее спасибо!
Bosch GBG 60-20
@@kak_smog спасибо
Проблема в том, что большие обороты, у тебя резец по бокам стирается из за больших оборотов без сож и заклинивает или ломает. ,
Напайки возможно отлетают от перегрева, нужно постоянно подавать сож в большем обьеме.
Напайки на диске обычно напаивают твердосплавные, сплав ВК8. Этот сплав устойчив к выкрашиванию при ударах и при прерывистом резании. Но в дисках пильных по дереву, производства типа зубр или ему подобные изготовлены в китае. Сплав может быть другой и он предназначен для дерева! Могу посоветовать попробовать диски фирмы NOOK. Эти диски по мимо дерева еще предназначены для пластика и пластмасс. Очень хорошо стоят при распиле толстого стеклотекстолита. Думаю сплав зуба на этих дисках как раз мог бы заменить отрезные резцы. Цена на них только кусается. Но если раскроить диск на сегменты с одним зубом, то у вас будет большой запас таких резцов.
Надо еще попробовать вращать диск :)))
Может напайка отпаялась? От сколов во время работы увеличилась площадь кромки и нагрелась. Смею предположить что в диски по дереву кладут плохой карбид вольфрама.
Наверняка, самый шлак
Чтобы резец по отношению к заготовке был перпендикулярно, выстовляй по патрону. В этом случае заготовку не будет закусывать при отрезке
Просто нужно нормальный резец со сменными пластинами и всё... Только нужно выставить его чуть выше центра заготовки
Это точно!
в разбежку нужно. Я не токарь, но думаю, что резец нагревается сильнее чем болванка и соответственно резец от нагрева расширяется и его зажимает
Специальное устройство называется точило для заточки резцов
Добрый день уважаемый КАК СМОГ. У меня тоже настольный Китайский станок , нужно всегда подпирать заготовку вращающемся центром и второе резец должен быть острым , даже новый нужно затачивать немного на конус т.е.. режущая кромка должна быть чуть шире тогда не заклинивает. И не увлекайтесь сильно тонкими резцами. Желаю успеха.
Спасибо Анатолий
6:09 слишком острый угол заточки.