Изготовление печатных плат на ЧПУ станке год спустя
2022 ж. 19 Қыр.
147 600 Рет қаралды
Таймкоды в закрепленном комментарии
clck.ru/36azc6 - ЧПУ 3018 PRO MAX
aliclick.shop/r/c/1s1ahlt0ehx... - фреза для меди
aliclick.shop/r/c/1s1ahmtxypg... - сверла
- фреза для контура
0:00 Введение, текущая конфигурация станка 05:38 Жертвенный стол 09:36 Используемые фрезы 18:05 Пример создания управляющей программы, Proteus 20:55 Пример создания управляющей программы, Vectric Aspire 48:45 Фрезеровка печатной платы, подготовка 57:51 Фрезеровка печатной платы 1:07:21 Результат фрезеровки, цены, магазины 1:14:27 3D печатные детали для станка
Скиньте, пожалуйста, модельку фиксатора болта держателя
@@za_ozero смотрите в комментариях, скидывал уже
@@RADIOSOFT1 можно было в описание прикрепить
Недавно пришла идея. А можено ли старый лазерный принтер переделать для печати на текстолите. Вот сижу и думаю, может ли барабан на котором чернила катится по текстолиту и оставлять порошок, а второй барабан прогревать текстолит. Тут наверно надо подумать чтобы текстолит не царапал барабан. Ну а потом плату можно засунуть в раствор лимонной кислоты. Я когда травил платы в этом растворе, то увидел огромное удобство. 1.Не возможно передержать изделие в лимонной кислоте, я оставлял на 3 часа изделие, а потом медь вытравилась, а в местах краски медь идеальная. В отличии от обычной кислоты, там можно передержать и плата вся вытравится 2.Безопасность, в домашних условиях запахи и газы не наносят вреда, можно руками держать мокрое изделие. 3.Дешевезна стоимости кислоты 4.Изготовление принтером обеспечивается быстрота нанесения маски.
От пыли можно избавиться если плата будет в ванне с водой. По идее для станка это не должно быть проблемой.
Видео полезное, единственное это сверловка выполняется первее чем снятие меди, так как если меди вокруг отверстия мало. либо сверло немного притупилось, то есть вероятность что медь вокруг отверстия сорвет из за малой площади остаточного контакта. В целом по настройкам все понятно. Респект Вам.
Привет я тоже уже пару лет как владелец подобного чуда, очень интересно смотреть как другие делают. Совет про жертвенный столик, чем он тоньше тем тише работает станок, а так как платы всегда одной толщины то столик в 3 - 4 мм хватит с запасом, я использую тупо другой кусок текстолита как подкладку и еще ни разу сверло не трогало алюминиевый поднос, зато вибраций меньше, работа тише и плата качественнее. Ещё скотчем не пользуюсь а прижимаю барашками из комплекта, и как раз к одному из барашков прицепляю крокодила для нивелирования, они медь напрямую трогают. А еще я очень ленивый и мне лень переставлять инструменты поэтому я делаю дизайн платы таким образом чтобы все операции можно было сделать одной кукурузой 0.8мм. Тогда я совмещаю все джикод файлы в один длинный, нивелирую один раз в кендле, нажимаю плэй, закрываю станок в шкаф и забываю на пару часов, если все ок то когда открываю шкаф там уже готовая плата. Но этот метод всеравно долгий и шумный, сейчас я пробую гибридную технологию, на станке только делаю все отверстия и вырезаю плату, это занимает от силы 10 минут и обхожусь без компа потому что для этих операций не нужно нивелировать, просто запускаю файл с флешки и наблюдаю. А дальше методом фоторезиста и лимонной кислотой, хоть метод и химический, но очень чистый не едкий пальцы не растворил, пятен нигде нет да и просто наглядно приятно это наблюдать. Так очень легко делать двухсторонние платы или вобще рисовать от руки маслянным маркером, по отверстиям очень просто. Еще это тихо и быстро, я обычно по ночам этим занимаюсь так что это щадящий соседей метод. Спасибо за ваш опыт!
Не, мне всё равно ЛУТ больше по душе. На ЧПУ шумно, пыльно не для квартиры. У меня есть ЧПУ 2418, немного побаловался изготовлением плат фрезеровкой, но из-за шумности и пыльности разочаровался, единственное, что в этом процессе нравится - это процесс сверления отверстий и обрезки платы. Потом снял с ЧПУ фрезер, на 3Д принтере распечатал крепление для самого маленького инсулинового шприца, шприц заполняю битумным лаком, срезаю немного иглу и ЧПУ наносит рисунок лаком на плату. Самое сложное нормально срезать иглу чтобы наносился лак, но в общем и это баловство. Проще по старинке печатать рисунок платы на лазерном принтере и переносить рисунок утюжком, да травить народным раствором из бутылька перекиси водорода, 30 гр. лимонной кислоты и ложки соли.
Отличное видео, все четко и доступно. Спасибо
Спасибо! Подробно, понятно, довольно душевно!
Для лазерного указателя центра нужно применить не крестовые лазерные головки, а линейные. Они ставятся по взаимно перпендикулярным (в идеале) осям и каждая настраивается по пересечению линией центра сверления. Теперь при подъеме шпинделя крест всегда покажет точку сверления. Для выноса границ обработки и установки заготовки лучше ставить лазеры непосредственно на раму портала. Так меньше вероятность случайно сбить эту установку. Самое простое - работать по упорам при установке платы и жертвенного столика на станок. Ставите на столе станка пару упоров по которым будете устанавливать жертвенный стол, а в нем сверлите горизонтальный и вертикальный ряд отверстий под имеющиеся точные штифты, например, от поломанных сверл и фрез диаметром 3,15мм Для установки заготовки платы втыкаете пару штифтов по горизонтали и один по вертикали и устанавливаете заготовку с упором на них. А сам жертвенный столик позиционируете по упору на столе фрезера. Эти упоры можно сделать из мягкого материала и после примерной установки отфрезеровать по линии по месту. Как и кромку жертвенного стола по которой он будет позиционироваться. При высоте упоров порядка 3-5мм их можно не снимать, другим работам они мешать не будут.
Очень интересно и информативно! Толково, с примерами, всё наглядно. Улитка, так называется эта форма центробежных насосов, циклонов и пр..
Здравствуйте. Спасибо вам за такое подробное объяснение. Здоровья вам и всех благ!
На здоровье
Спасибо за подробности❤
Огромное спасибо за видео!!! Особенное СПАСИБИЩЕ за STL-файлы. Успехов Вам!!!
Спасибо за видос. Хотел тоже фрезеровать платы, но похоже проще фоторезистом или ЛУТом.
Спасибо за ваш труд
Большое спасибо за модели вставок для крепежа. Напечатал - сразу стало намного удобнее. Только один момент - без шайбы головка болта не очень хорошо цепляется за края прорези стола - то один край, то другой выскакивает. С шайбой - другое дело, но с ней не пролезает. Пришлось немного нагреть болт и вплавить головку поглубже и сделать вырез под шайбу. Так, на всякий случай, вдруг кто столкнётся с подобной ситуацией...
Для калибровки высоты, где вы используете фонарик, могу посоветовать использовать кусочек тонкой пленки от упаковки пачек чая или сигарет. Одной рукой шевелишь пленку под фрезой, второй на пк опускаешь шпиндель по z. Как плёнку фреза прижала, сразу почувствуешь и не надо всматриваться
Спасибо за подробное объяснение как работать в программе. Я давно хотел рисовать платы на 3д принтере с помощью перманентного маркера и потом травить, но всё не мог найти нормального софта, теперь наконец-то всё получилось
по-моему если уж лршло до чпу, то лучше уж сразу фрезировать
Т.е. вместо сверла маркер и им рисуешь плату? Если получилось то насколько мелкие детали выходят? а какой диаметр маркера? Я пытался засвечивать фоторезист на ультрафиолетовом 3д принтере, рисунок переводится отлично но между маленькими падиками остается пленка, самый мелкий успешный формат был SOIC, все что меньше слипалось в один контакт
Сударь знает толк в извращениях
Вот это энтузиаст с Большой буквы !
круто! можно вечно смотреть на то как льётся вода, горит огонь, работают робот KUKA и ЧПУ станок )))
Не надо муфту трогать. Это идеальный вариант для этого станка. Ходовой винт должен быть закреплён без люфта только с одного конца, там где он в подшипниковой опоре. Со стороны мотора должно быть соединение без углового люфта, с высокой жёсткостью на кручение, но подвижной во всех остальных осях. Сам вал двигателя тоже не жёстко стоит в корпусе, он подпружинен вдоль оси. Никаких шариков вкладывать туда нельзя. Муфта позволяет валу ходить даже поперёк оси (поверьте, вал всегда не идеально прямой), плюс это позволяет компенсировать то что гайка на таких станках всегда движется не идеально по оси винта. При этом муфта очень жёсткая на кручение. Если поменяете муфту, то станок начнёт ходуном ходить, это значительно ухудшит качество изделий. Вот что стоит сделать - это перебрать подшипниковую опору винта и собрать её так чтобы не было люфтов. Для этого ставят дистанционные шайбы между кольцами подшипников и ими подбирают отсутствие люфта. Если у Вас опора на одном подшипнике, то её надо менять. Есть опоры просто на двух подшипниках, а есть безлюфтовые. Цена безлюфтовых иногда удивляет :-) , но можно и обычную нормально собрать. Опорные валы есть смысл смазывать жидким маслом. Масло конечно собирает пыль, но на масло пыль не прилипнет намертво и не попадает внутрь подшипника. Плюс уплотнение не подклинивает и не перекладывается, что на станке с малой жёсткостью может быть заметно (на 3д принтерах это очень заметно).
Ну что сказать такой метод имеет право на жизнь,лично я пользуюсь химией,собрал hldi лазерную установку для фоторезиста по сравнению с лутом небо и земля.заказал фрезер 30х40 только железо за 43к.буду осваивать мет.отверстий а без чпу это муторно.спасибо за обзор на фрезы.
Спасибо. Я тоже так делаю односторонние платы но в sprintlayout 5. Скотч отдирается вместо с клеем если тянуть его не под прямым углом, а под 45 градусов. Он и с коробок чище отдирается если под углом тянуть.
Красавчик, спасибо большое за такой подробный обзор и детальнейший показ как что сделать. Полгода стоит такой станок, смотрю на него как обезьяна на гранату. Все руки не дойдут освоить. Из своего опыта изготовления ПП - самый ленивый способ это "канцелярско-ножевая" технология, простые платы им делал, ибо травить и потом куда-то девать отходы не хотелось. Один и процессов такого метода - удаление фольги между проводниками. Думаю его можно применить и здесь. В спринте есть функция заполнения пустых мест фольгой. Так вот можно так же прорезать основной контур фрезером, а островки удалить ножом, конечно фольга чаще всего отрывается полосками, тем не менее она довольно легко отходит от текстолита.
Лучше отходит, если её в момент отрыва греть паяльником
Выставляю сверло проще: зажал всерло, опускаю z близко к поверхности, расслабляться цангу, сверло падает до поверхности, затягиваю. Z на 0, старт сверления. Зауски сбиваю скочбрайтом, в любой автоколерной есть. За тканевый скотч спс.
Еще лазером можно вырезать краску с платы. Есть лазеры с пятном 0.03 мм на 5.5Вт оптической мощности, идеально должно быть. У меня 0.15 мм пятно, буду менять на новый лазер с более совершенной фокусировкой. Сразу можно маску, или засвечивать или выжигать, пока непонятно что лучше.
решётку с вентилятора можно убрать, она шум увеличивает. Ламинат на ДСП довольно прочный фреза будет тупиться, но очень ровный, может лучше ДВП или фанера.
С таким станком можно делать идеальные платы пленочным UV резистом. Пара референсных отверстий и отверстия будут сверлиться с точностью до пары соток.
Лазерная технология гораздо удобнее. Точнее, проще, без шума и пыли. Если проявился косяк фоторезист можно смыть, а ЧПУ ошибок не прощает. Бесспорное преимущество - сверление и обрезка. Конечно, если есть время и место, то можно побаловаться такой железякой. Спасибо за обзор.
кстати, если вдруг нет скотча на ткани, то пленочный хорошо снимается тем же куском скотча, который отодрали ранее... скотч к скотчу липнет сильнее чем к основе и довольно легко так удаляется.
Спасибо за видео
Хоть и пони, работает как табун. 👍👍👍
1:13:49 При достаточном количестве плат на изготовление карманы с большими пустотами лучше фрезой в отдельную операцию обработать... даже той же кукурузиной 1 мм значительно быстрее получится.
Спасибо!
На стол, с обратной стороны, на направляющие можно наклеить автомобильной виброизоляции, дребезга будет меньше
первым делом поставил концевики хуz, в candle на пользовательскую кнопку скрипт - дом, начальная позиция, поиск z0. И тонна ручной работы по калибровке при смене инструмента просто не повторялась(не знаю как у всех, но у меня часто статикой перегружало grbl с потерей координат). Серия делалась - приклеил ПП, поставил фрезу, нацепил крокодил, жмакнул кнопкой и фреза становится в конкретную точку листа ПП и эта точка +-0.01 по ху. Электрод z щупа со стороны ПП - 4 спицы по углам жертвенника как игла граммофона, второй электрод - крокодил с магнитом - на верх вала шпинделя, при старте сам слетает и прилипает к корпусу шпинделя(100 раз забывал снять и карлсона делал много раз)
Тоже в свое время приобрел такой станок именно для изготовления печатных плат. По началу конечно было много косяков,в основном из-за спешки и невнимательности,но довольно быстро наловчился и теперь платы получаются приемлемого качества. Платы режу в основном нарисованные в спринт лайоте и тогда получается все нормально.Но при использовании гербера из других программ почему-то вылезают косяки:обрезает земляную шину и никак не хочет резать термобарьер.Ваш способ с аспайром видимо лишен этих недостатков.Спасибо за совет,в следующий раз обязательно воспользуюсь им. Вместо штатного шпинделя использую дешевый китайский дремель.Выбор пал на него из-за большего числа оборотов - 28 тысяч против 10 у штатного.Если не гонять его на максималках,то его хватает на долго.Но вместе с ним получил и проблему.Дело в том что его вентилятор охлаждения гонит воздух вниз,прямо на место резки.Вся стеклянная пыль разлетается вокруг.Мало того что это очень вредно,но и чешешься потом весь как прокажённый.Вышел из этого положения очень просто,перед обработкой наношу на поверхность стеклотекстолита слой масла,обычная моторная синтетика,то есть то что есть под рукой.При необходимости (например при обрезке по периметру) добавляю несколько капель из шприца.Пыли нет вообще,думаю и фрезе это идет на пользу.
Любую СОЖ. Можно наверное масло заменить жидким мылом - плату от неё легче отмыть, чем от масла
@@user-do7dp9vl5b Возможно. Но за ней надо бежать в магазин).
Лучше применить 53:30 лазер не с крестом, а два с линией. Делаете точку на плате, поднимаете шпиндель и устанавливаете лазер справа с наклоном к оси сверла. Аналогично второй ставите за шпинделем или перед ним, смотря по зазорам. Настроенная один раз таким образом система будет целеуказанием на перекрестье и парой осей для визуализации точки "прицеливания" сверлом. Аналогичные устройства ставят на сверлильных и фрезерных станках для упрощения попадания в координаты. Лазеры лучше применять не в корпусе, как эти, а их внутренние части, устанавливая в заранее сделанное кольцо с правильно просверленными установочными отверстиями. тогда настроить нужно будет только перпендикулярность их линий, поаоротом лазеров в гнездах.
А этот нельзя разве под углом аналогично поставить?
А я штатную крыльчатку на токарном станке протачивал, стало бить меньше. Если снять совсем - наверное ещё лучше будет. Не подумал. Всю плату перед фрезеровкой маслом покрываю. Так фреза меньше греется и опилки не разлетаются. Но с мелким шагом всё равно не получалось делать стоногие процы, видимо из-за люфтов, в одной плоскости слишком тонкие дорожки выходят. Купил асинхронный движок из автомоделей, цангу к нему на шпиндель. Биения совсем не стало. Да и бесшумный он. Но что-то всё никак не доделать.
Очень интересная тема, спасибо. Смотрю видео и думаю, интересно, как бы избавиться от лишнего шума, наверное нужно какой-то каркас. Звукоизоляция. И через пару минут, автор на 1:05:42 говорит о том, что в планах сделать корпус и изолировать от лишних звуков... Так что надо делать))) Потом снимите ролик, как получилась звукоизоляция.
У меня стоит на пледике на полу в шкафу с одеждой, видимо шубы неплохо поглощают, а когда шкаф закрываю то шум и вовсе сравним со стиралкой
Ещё есть предложение использовать матплату на есп32, прошивка fluidnc (esp32grbl). Можно УП после применения карты сохранить в файл и скинуть по вайфаю на станок, запустить и он будет в автомате работать
Первое, с чем я столкнулся на подобном станке - кривой стеклотекстолит (кривизна наного больше толщины фольги: если выставить по "яме", на "горе" фреза прорежет глубоко и испортит соседние дорожки, если выставить по "горе" - в яме вообще не достанет до фольги). Перешёл на контроллер Planet CNC, который легко сам строил карту поверхности.
было бы интересно увидеть выпуск по переводу станка на "оффлайн" контроллер - что бы можно было взаимодействовать со станком без необходимости постоянного подключения компудахтера
есть у меня такая игрушка, скажу так что у него сильно урезан функционал по сравнению с компом. Можно менять шаг 10/5/1/0,1 мм по координатам и скорость шпинделя 10-100% с шагом 10%. Самое неприятное - нельзя менять скорость перемещения, она всегда максимальная, я не нашел как её менять. Вот и все управление по сути, ну и вторая функция - запустить g-код с него, т.е. он должен быть уже отлаженным, аварийная остановка выполнения есть.
Смысла нету.
Из гербера можно в вектрик передать через cam350, используя макрос gerber2dxf. Запускаем макрос, указываем гербер файл, потом unit - mm, далее экспорт dxf. Сохраняем пользуемся.
До успеха осталось не много. Вакуумный столик решит множество оставшихся проблем. Его можно сделать на этом же станке. Скотч уйдет в прошлое, да и многие другие преимущества придут вместе с ним. А пока столика нет попробуйте крепить текстолит к жертвенному столику с помощью термоклея. Утюг помогает в этом деле. Итак: на заготовку платы наносим тоненькие ниточки термоклея, бросаем заготовку клеем на ламинированный жертвенный столик, утюгом прогреваем заготовку и выключаем утюг, ждем остывания. Фрезеруем. Снимаем прогревая тем же утюгом. Я надеюсь что понятно.
неплохо..но я отказался от фрезеровки. вместо врезы просто ставлю светодиод ультрафиолетовый. свечу дорожки. ни шума ни пыли, и дорожки тонкие можно 0.1мм сделать.. а фрезеровать хорошо до определенной мелкоты.
Посмотрела с удовольствием! Все подробно и интересно. Да и для себя сделала вывод что проще отдать 5 долларов и заказать платы в Китае, очень все долго, да и дороговато если еще делать станок. В любом случае спасибо за проделанную работу
Ни разу не видел девушек, которым нужны платы печатные ))
@@SIM31r А по вашему девушкам только щи готовить?)))
@@dianochkalady ну нет, есть врачи, программистки, но платы чтобы делали не встречал )
Значит я первая) платы я пока что только разрабатываю в автокаде, вот и смотрю видео что бы решить как проще и быстрее потом их сделать.
@@dianochkalady первая была Наташка :))
RADIOSOFT привет, кисточкой махать не то пальто, еще и дышать этой мелкодисперсной пылью. возьми вентилятор, его в трубу, перед ним фильтр мелкой очистки, и самый маленький гофрошланг. посмотри как делают вытяжки для ногтевого сервиса.
Класс
карта высот крутая штука!
14:46 Это компрессионная фреза. Она для фанеры, для запиливания за один проход. Для остального плохо подходит.
фото резист, не шума не пыли) и если подходить так основательно то еще и скорость и простота.
6:02 Идеальный вариант это МДФ, он в пыль разлетается не нагружая инструмент. А толщина большая не нужна, только чтобы заглубление инструмента принять с запасом. На это пары мм достаточно. С Резонита когда присылают платы на работу, почти всегда в качестве подкладки чтобы плата не гнулась в доставке, подкладывают к ней листы МДФа, отслужившие своё в качестве подложки, со следами сверления.
Основная задача подложки- не деформироваться! Но если вам не нужна большая толщина, дело ваше.
Нет ничего лучше и точнее чем использовать фоторезист, любой. Толщина меди самого распространенного стеклотекстолита FR4 - 18мкм, реже 35мкм.
4:46 достаточно шарик внутрь закинуть и закрепить муфту так чтоб она поджата была.
Жертвенный стол можно отфрезеровать, тем самым выровнять поверхность, крепление на двухсторонний скотч опасно, у меня один раз скотч на фрезу намотала. Лучше чем-то прижимать.
Безцнное видео, спасибо,
Фрезеровать платы конечно весело, но долго, если плата большая. Решил совместить ЧПУ и фоторезист. На ЧПУ сверлю отверстия, затем в дело идет фоторезист, и в завершение ЧПУ вырезает платы с листа, если в краце. Скорость и качество выше.
ЛУТом такие платы за час полностью делаю. Без шума и пыли. Только вместо утюга - переделанный ламинатор. Дорожки 0,2 мм.
Мусор ваш лут.
Каждому свое , по мне ЛУТ качественней и быстрее .... фоторезист при надобности тиражности ..... с хорошим принтером легко получаются дорожки в 0.1мм , правда после травления они очень хрупкие .... разве что маской покрывать после травления ....
Фрезу, всё таки,лучше затягивать не рукой а инструментом. При ослаблении гайки от вибрации,фреза выходит из цанги а не проваливается в нее. Может поэтому кончик фрезы и ломает.
Попробуйте скотч удалять острым шпателем
скотч легко снимается обезжиривателем в хозмагах продают
и пылесос ручной купите у китайцев чтобы не париться с пылью. после работы схватил, всю пыль собрал, положил, всегото 20 евро а удобно(зелено черный смотрите его хватает по мощности)
Когда фреза ломается, может ее поменять и начать фрезеровку сначала по старому месту, зачем менять?
САМ программа маленько костыльная.. Попробуйте CopperCAM, она хоть и платная, но никаких танцев с бубном. Просто добавляем гербер и поехали. Так же в ней же можно указать карту высот (полезно тем, у которых этой функции нет в контроллере)
угу очень платная на торенте )
Месье не надо Коперкам, месье нравятся извращения, понапихать разных непонятных программ и разбираться с ними три года .
Прикольно, я то же как то собирал CNC рисовалку для плат, а потом пришли китайцы с ихними платами за дёшево и... В общем плотер в подвале. А сейчас устройста сначала симулируются и рендеряться а потмом платы и печать корпусов...Но за творчестов пять балов!
@radisoft, подскажите. Вы случайно не в курсе как в Vectric Espire для двухсторонних плат выставлять т.н. реперные (направляющие) точки. То есть отверстия, которые нужны для центрирования платы при фрезеровки второй стороны
Так в чем проблема? обычные отверстия по углам платы - круги...
У меня 1610 (не про) и тоже не хватает ручного управления. Я планирую сделать простую схемку с энкодером. т.е. сигналы управления пойдут не на драйверы а на мегу (с крутилкой-энкодером) а от туда на драйверы. Энкодером буду переключаться между осями и вращять их. Тогда можно будет выбирать и скорость вращения и после включения драйвера не будет скачка на шаг. т.е. например шаговик остановился на 4/16 микрошаге, потом я вручную покрутил на 100 шагов и 12й микрошаг. После подачи Enable он отскочит на 4й микрошаг. А если управлять энкодером - проблемы не будет. Правда это требует переработать основную плату.... Хотя в целом я и так хотел перейти н ESP32_grbl с меги...
kzhead.info/sun/lqVrc9efiGagp58/bejne.html
@@RADIOSOFT1 Спасибо за идею, но не понятно, как он работает т.е. Candle каждые 20мс шлёт какие-то запросы даже при простое. Если вы шлёте команды на тот же порт, будут конфликты.... Можно, конечно, RX-ом слушать шыну и слать команды в промежутках....
Сломанные фрезхы не выкидывай - это ценная заготовка. Можно переточить и получится резечик.
без маски, однослойная , без шелкографии, куча подготовительной не нужной работы не рентабельно, я уже для своих проектов заказываю 6 слойные платы за 2 - 10 баксов Ну и надо стремится к росту, что за лайоаут инструменты их 90х, есть же свободно распространяемый пакет kikad
А зачем самому заказывать, если можно заплатить человеку и закажет он ? Это я к тому, что некоторым людям интересно сделать что-то своими руками.
@@user-fh9et9qe1z это путь в никуда, надо стремиться к развитию.
лет 5 пользуюсь таким станком уже переделал кучу всего. но не платы конечно делаю. много чего я бы посоветовал но тут и без меня хватает а время тратить в никуда смысла нет. кендел поставь и забудь про грбл как страшный сон
А я в чем работаю?
@@RADIOSOFT1 грбл
ловко
Как по мне то вместо лазерного указателя( до которого руки не доходят) полезнее примаздрячить пылесос. А то кисточка как то не технологично выглядит.
👍👍👍👍👍
Подскажите пожалуйста Вы скотч наклеиваете только по краям стеклотекстолита или полность на всю загатовку.
Полностью
Если нужно отлепить скотч или убрать следы клея от него, то не нужно использовать спирт, который клей растворяет плохо. Используйте бензин или обезжириватель и будет вам счастье )))
Конечно конечно, стеклотекстолитовая пыль в лёгких так полезна - полезна! Интересно, от рака лёгких лекарство уже в каждой аптеке?
не знаю мне клизма помогает
@@RADIOSOFT1 Боюсь даже представить....
Я маслом плату заливаю и никакой пыли нет.
Всё хорошо. Только изолента не синяя. Это косяк.
Интересно, а если вместо двустороннего скотча взять и отлить силиконовую прокладку из мягкого силикона (10 единиц по шору шкала А). Он как липучка работает, а для того, чтобы не скользило если напряжение есть какое - просто по краям сверху обычным скотчем приклеить. И отклеивать не надо, и плату гнуть при отклеивании да и скотч двусторонний тратить не нужно. Это так мысли.
Плата не должна двигаться вообще. Не знаю про что вы говорили, но слово "мягкий" говорит о том что он будет продавливаться
подскажите пожалуйста если пощёл недорез можно изменить в коде глубину реза и пройтись по той плате где был недорез.Или надо новый лист стеклотекстолита.
Если положение фрезы не изменялось то можно. Я бы просто без изменения программы выставил ноль на несколько соток ниже. Чтобы такого не происходило, нужно хорошо крепить заготовку, острую. фрезу и строить карту высот.
@@RADIOSOFT1 Всё это я сделал согласно Вашему видео.Большое спасибо за позновательные видео.Я грешу на фрезу которую использовал что шла в комплекте со станком.Может быть в этом причина не дореза меди.Подскажите пожалуйста новичку как выставить ноль на несколько соток ниже.
пылесос можно ешё прикрутить, и вообще пушка будет
Всё это я сделал согласно Вашему видео.Большое спасибо за позновательные видео.Я грешу на фрезу которую использовал что шла в комплекте со станком.Может быть в этом причина не дореза меди.Подскажите пожалуйста новичку как выставить ноль на несколько соток ниже.
Построить карту высот, сохранить ее, вернуться в начало координат, опустить фрезу до касания и потом еще ниже, нажать кнопку обнулить координату по Z. Примечание: в этот раз опускание фрезы лучше делать не автоматически с помощью щупов, а в ручную, кнопкой вниз из программы, потому что бывает что если снова нажать автоматический поиск то станок глючит и работает по неправильным координатам.
Доброго, я aspire пользуюсь, но в последнее время реже (в основном для вырезания деталей корпуса), она не учитывает ширину срезания при заданном угле фрезы и ее погружения , а это большой минус для меня. поэтому вернулся на coppercam, плюсом написал программу для корректировки g-code , где у меня выставляется начальная высота, конечная и уход в нулевую точку после завершения. как разберусь с паяльной маской, то гравировать станет намного проще, хватит только небольшого окунторивания и среза пятаков у паяльной маски. в остальном практически все как у вас, разве что убрал обдув и ничего не стоит у меня, вроде не греется сильно. в aspire я создавал слои типа сверло , обрезка, потом скрывал их. потом выделял элементы и переносил туда, в конце оставался контур для гравирования и программу уже делал по слоям, так выделять проще и видно - что осталось (при сложной плате)
Да вообще с растровым форматом и вектриком - мазохизм какой-то. Ведь есть же специальный софт и он даже бесплатен.
@@Drex_Andrey доброго, это что за софт такой?
@@arielvolog Так GGEasy (бывший Gerber2GCode) ну и FlatCAM. Про бесплатность второго не уверен.
@@Drex_Andrey с флаткам не дружу, напрочь отказывается стабильно работать, первый гляну, флаткам бесплаьный, написан на питоне
@@arielvolog Я тоже не дружу, вернее нет необходимости после знакомства с GGEasy. Его автор довел практически до идеала.
Подскажите пожалуйста фрезой пирамида на 0.2 20 можно делать платы или только нужна для качественной платы коническая.
по вашему вопросу нельзя понять о каких формах вы спрашиваете. В видео я показал все фрезы которыми пользовался.
@RADIOSOFT1 А как заказать у Вас изготовление? Куда писать? в каком формате необходимы файлы плат? Какие ограничения на ширину дорожек? Было бы неплохо в прикрепе данную информацию. Ждать из китая платы - оч долго, а прототипы или для себя считаю можно у Вас заказать на взаимовыгодных условиях :)
www.avito.ru/tomsk/predlozheniya_uslug/izgotovlenie_pechatnyh_plat_na_chpu_stanke_2272769111? Лучше исходник проекта. Расстояние между дорожками не менее 0.2мм
Привет, сообщи пожалуйста режимы вместе с инструментом, обработки дорожек и контура.Спасибо.
Привет. все режимы показаны в видео...
Оргстекло бывает экструдированое (переработанное) и литое. Экструдированое крайне не советую, заплавляет фрезы. Берите авиационное, из него кабины самолётов и вертолетов делают. Я в свое время около 200 кг перерезал его на сувениры. Режется без смазки и не заплавляет фрезы.
На таком станочке можно с СОЖем резать все. Лично пробовал : дерево, пенопласт, оргстекло, капролактам, фторопласт, текстолит, термостойкий кирпич ( круглое отверстие для тигля), дюраль Д1-Д16, алюминий АД0-АД31, сталь ( марка СТ3 по 0.05мм), медь, латунь.
Осталось, что нибудь с лужением придумать, чтобы красиво было, коммерчески привлекательно.
И маску зелёную...😊
@@mr-grey4135 вот тут с маской и дешево kzhead.info/sun/hdmMl5tln3-XhJ8/bejne.html
Попробуй Corel Draw!
станок чпу 0.01мм по точнее нужен))
здраствуйте ,взял такой станок ,хотел бы усовершенствовать как Вы,не могли бы скинуть стлки держалки для зажимов и обдув двигателя.Заранее спасибо.
drive.google.com/drive/folders/1hK2maFXhDYtcvW3zp9OZN0kD1QSrPJfd
пробовали снимать большую площадь меди? например для PCB антенн. Каким инструментом проводить такие работы?
Кроме фрез 0.2мм ничем не работал
Здравствуйте, видел на англ канале как делают капельницу на участок сверления. Суть в том что вода не успевает разбрызгиваться. Може сделать упор на сверление в воде? И будет без пыли
Здравствуйте. Пока не пробовал, пугает то что вода может попасть на механизмы.
Ув.RADIOSOFT подскажите пожалуйста Вы делали на чпу двухсторонние платы.Если делали то можно сделать видео процесса изготовления.
делал один раз, мне не понравилось, много движений. Задача сводится к точному позиционированию платы во время переворачивания, обычно это делается по стойкам на которые надевается плата. В сети есть демонстрация подобного.
По фотке хорошо в лоуте в виде фото фона работать, очень легко. Создал новые дорожки поверх фотки и все. Говорят некоторые станки идут с пластмассовыми держателями для движка из-за этого люфтит ось z. У тебя как с этим?
этот изначально с металлическим шел
Доброго дня! Спасибо за подробное видео. Хотел задать вопрос, как владельцу 3018Pro и этой модели. В сравнении при изготовлении ПП разница есть? Просто думаю доработать 3018Pro или купить такой же.
Приветствую. Я к сожалению уже не помню как оно было на про версии, если задача - только изготовление печатных плат, то думаю менять нет большой необходимости.
Я доробатывал но под ювелирную фрезеровку алюминия. весь пластик нафи и детали с алика, валы 12 или 14 везде менять, вместо говно подшибников втулки, шпиндель на 200 ват, ось звсю менять, на ней заменил вал с резьбой чтобы бошка не падала при отключении питания. получилось все круто. вложил 150 начальных евро и 200 дополнительно. а ну и вентилятор над шпинделем от компа иначе грееться подозрительно много если фрезеровка на 12 часов и более
а ну и система обдума у автора извращение излишнее, я брал 1мм латунную пластинку подогнул чтобы над шпиделем было под углом и все запитываеться все от платы там выводы есть. гибкий кабель канал купил он дешевый но стоящая штука.
Клей легче отойдёт, если плату нагеть
А фанеру 3мм какой фрезой резать?
я не резал, можно и кукурузой за несколько проходов, но лучше поискать какая нужна для этого.
А скажите пожалуйста. Метод фанарика. Это потому что у вас тоже карту стола по z щупу строит и все работает. Но стоит нажать на панели инструментов в грбл-контрол. Кнопку z-щуп. Он обнуляет z. НО при запуске фрезеровка стремится к бесконечности вверх по z и едет вправо ?? У меня 3018 стабилен в этой выходке!!!
Да, если после фрезеровки снова нажать поиск нуля, то будет дефект. Не выяснял что с ним.
подскажите, есть вариант взять такой станок без блока питания, хочу купить блок 12 Вольт 26 Ампер - ПОТЯНЕТ этот станок?
нужен блок питания на 24В