Hausbau Teil 53! (Zählerschrank bestücken) ElektroM
In dem Video mache ich mit der Bestückung von FI-Schalter, LS-Schalter, APZ-Feld, Reihenklemmen und weiteren Komponenten weiter.
Reihenklemme NT/L/PE: amzn.to/3JSCD6O
Reihenklemme N/L/PE: amzn.to/3HExaye
Reihenklemme L/L: amzn.to/3mX6wZJ
Abschlussdeckel: amzn.to/3sZQT7E
1-Leiter N-Klemme: amzn.to/3HEzKUX
N-Abschluss: amzn.to/3JTpxpZ
Neutralleiterschiene: amzn.to/332cf9m
2-Leiter PE-Klemme: amzn.to/32K9VEu
Abschlussdeckel: amzn.to/3Hzv3M9
Beschriftungsfelder: amzn.to/3HExEV4
N-Block: amzn.to/3t2m9mm
Hager:
LS-Schalter 1-polig: amzn.to/3qSg0GR
LS-Schalter 3-polig: amzn.to/3pZvwBx
FI-Schalter:
Phasenschiene: amzn.to/34u6iD2
FI/LS-Schalter: amzn.to/34xLpHf
Phasenschiene: amzn.to/3qTdZtW
Absperrbarer Hauptschalter: amzn.to/3zzpDy1
Lasttrennschalter: amzn.to/3JQXp6w
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5 Sicherheitsregeln: Freischalten, Gegen Wiedereinschalten Sichern, Spannungfreiheit feststellen, Erden und kurzschlißen, Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Das wird ja eine große Anlage! Du hast es gut erklärt. Liebe Grüße
Schönes Video und gut erklärt danke !
Immer wieder amüsant...was Du da treibst.
Sieht gut aus. Diese neuen E für die FI's sind geil.
Bin schon gespannt auf Teil 54 😉 Ich bin auch gerade dabei den gleich Kasten zu bestücken. Bei mir sind aber noch zwei weitere SLS verbaut, als Vorrichtung für die PV. Und der Aufbau bei dir ist echt top! 👍🏻 Wird bei mir ähnlich sein.
Ich liebe KNX 💗🍒
Machst du die knx geschichte auch selber? Gibt es ne Doku über das komplette Projekt? Habe meine ganze Sache auch gerade fertig und schaue nun, wo ich nachbessern kann....evntl ober ich nen 2ten Zähler für photovoltaik verbauen nann etc
top video wie immer ;) ich verstehe aber denn sinn der reihenklemmen nicht; kann man die ankommenden Kabel nicht soweit einführen, dass die direkt auf die Geräte ( wie FI, LS... ) führen ? Oder gehts da allgemein darum dass es noch ordentlicher wird ?
Allgemein damit es noch ordentlicher wird. Aber ich hätte lieber nen Feldverteiler holen sollen. Diese schränke sind dreistockklemmen nicht gemacht. Wird zwar gehen. Aber .. naja es wird schon.
Kann dadurch in Ruhe in der Werkstatt vormontiert werden. Der Einbau geht dann schneller.
Hallo, ist das nicht ein wenig überdimensioniert? Als ich mein Haus kaufte hatte es einen Zähler und zwei Sicherungen! Es ist auch nicht abgebrannt! 😜 VG vom Karl aus Berlin
Moin Martin, wo wirst du die Vorsicherungen für die RCDs hinbauen? Oder willst du nur den 63er SLS als Vorsicherung nutzen? (Nennstrom der RCDs 40A?)
Moin. Schön dass du fragst und ich dich belehren darf, dass der RCD bei meinem Aufbau nicht vorgesichert werden muss, aufgrund der LS-Bestückung kein höherer Strom als 32A durch den RCD fließen kann. Der Nennstrom des RCD besagt, dass pro Phase maximal 40A durch den RCD fließen darf. Da ich hingegen nur 6LS an einem FI hänge (2x L1, 2x L2 und 2x L3), diese die Phasen. mit je 16A absichern, kann durch eine Phase maximal 32A fließen bevor die LS-Auslösen und den RCD somit vor einer Überlastung schützen.
@@ElektroM Aber warum dann die Phasenschiene für 8 TE? Dann hätte man diese ja gleich kürzen könne damit man auch nicht mehr als 6 Stromkreise pro RCD anschließen kann. Warum werden überhaupt 63A SLS Schalter verbaut? Normalerweise werden noch bei Hausinstallationen 35A SLS genommen die ja auch völlig ausreichen. Bei 63A SLS brauch man ja auch wieder nen größeren Zähler als die normalen 40A.
@@williamscheuner6093 35A SLS ist in Süddeutschland standard. Im Norden wird in der Regel 63A SLS verbaut. Haben ist bekanntlich besser als brauchen.
@@williamscheuner6093 weil die Phasenschienen in der breite mit 12TE bei den Schränken genormt wurden. Was und wie viel du mit dem Platz machst, ist dir überlassen. 63A, da du andererseits kein Zähler von VNB her beantragen kannst bei uns in der Region.
Hallo!! Vielleicht hab ich nicht richtig zugehört - aber warum sind die PTFIX N-Blöcke pro FI-Reihe? Wird denn aus den LS-Schaltern nicht auf Reihenklemmen gegangen die dann den passenden N-Leiter bieten?
natürlich nicht. die UG und OG Reihen bei mir sind von allen räumen nebeneinander. Würde ich da eine N-Schiene machen um die zu verbinden, könnte ich nur mit einem FI arbeiten. Arbeite aber mit 6. Deswegen dürfen nicht alle Verbraucher die an den Reihenklemmen hängen über den N miteinander verbunden werden, sondern nur die, die zu dem jeweiligen FI gehören. Wenn du die Klemmen von UG und OG im Gegensatz zu den Jalousie vergleichst, siehst du den unterschied. UG und OG haben N Eingang und Ausgang. Jalousie hat nur N Eingang und eine Phasenbrücke, um die N zu Brücken.
@@ElektroM Ja, das ist mir schon klar, dass N pro RCD sein muss. Aha also sieht man dann in einem kommenden Video, wie Du Leitungen vom N-PTFIX zu den Reihenklemmen neben X2 legst, oder !? Ich glaub dann hab ichs jetzt geschnallt - und danke für die schnelle Antwort...
@@br0sys genau so.
sind die unteren reihenklemmen nicht falschherum eingebaut weil der pe ist oben wenn von unten aufgelegt wird?
hab ich im video erklärt gehabt. kann jeder drehen und wenden wie er mag. ich geh oben rauf und unten weiter. egal von wo die Leitungen eingeführt werden.
@@ElektroM habs am Ende mitbekommen
Wie passen da die Abdeckungen im Feld 3 zum Feld 4 zusammen? irgendwie schaut das versetzt aus …. zu sehen bei 20:50 min beispielsweise.
indem die Abdeckungen, die Hager mitgeliefert hat, unterschiedlich groß sind. sieht man im video wo ich es ausgepackt habe.
@@ElektroM … die Position der Eltako-Reihe im Vergleich zu der Reihe LS und RCD‘s das schaut doch komisch aus. Das bin ich von Hager nicht gewohnt ….
Das wird ein schöner Schrank. Ich würde aber mit den Reihenklemmen X3 und den Komponenten darunter etwas höher gehen mit den Hutschienen, damit man auf eine Linie/Höhe mit den Reihenklemmen X2 kommt. Würde meiner Meinung nach besser aussehen. Oder geht das platztechnisch nicht? Gruss, L
geht platztechnisch schon aber abdeckungstechnisch nicht, da hager die rechteickigen Öffnungen schon vorgefertigt hat, damit die exakt passen.
Sind die unteren Reihenklemmen nicht falsch herum? Also das der PE Anschluss zur Unterseite des Schranks zeigt, ist doch eigentlich richtig? Oder führst du sie Leitungen hinter den Klemmen lang ?
ich raste hutschienenkomponenten immer so ein, dass ich es oben einhake und unten einclipse. so auch Reihenklemmen.
Ja. Sind falsch herum. Aber da gibt’s durchaus eine gewisse Beratungsresistenz.
@@maxking3 die müssen doch immer nach unten einrasten, oder nicht
@@svi1931 Nö. Wenn Du die Kabel von unten einführst, werden die Klemmen “kopfüber” gesetzt. Sonst gibt’s doch das totale Kuddelmuddel… Kannst Du auch bei WAGO oder PTI erfragen - das ist so empfohlen.
@@maxking3 hatte das bei wago nach geschaut, die haben sogar die nullleiter sammelschiene anders herrum montiert. Vllt weil die dann von unten einführen. Ist aber nur eine empfelung. Weisst du vllt wor für die ader farben sind Orange Violett Gelb Habe die steuerungen gesehen
Zu dem ganzen KNX-Thema mit der Jalosie-Steuerung schlage ich vor, dass du dir nochmals Gedanken machst. :) Du brauchst ja Eingänge von den Tastern. Also entweder du nutzt KNX-Taster, dann brauchst du Bus-Leitungen zu den Tastern (und evtl. mehr Trafo-Leistung) oder alternativ kannst du normale Taster mit Tastdrähte von den Tastern zur Verteilung legen. Dann brauchst du aber ein KNX Modul, dass diese Tastimpulse nach KNX "übersetzt". Für zweiteres würde ich vorschlagen, du holst dir Jalousieaktoren und nutzt die aktuellen Universalaktoren als Eingang für die Taster (vorher checken, ob das geht!). ETS zum Programmieren hast du schon?
hab noch kein ETS ne. aber guter Vorschlag mit dem vorher testen.
@PTPLSFAN Die MDT AKU Universalsktoren sind keine Eingänge. Die können Licht und Steckdosen schalten (Inkl, Treppenlicht, Ausschaltverzögerung, Zentral, Alarm, etc), Jalousien und Rolläden fahren (Inkl. Sonnenstandsberechnung um Wintergartenmarkisen oder Jalousielamellen bei starker Sonne und in Abhängigkeit von Innen- und Aussentemperatur zu fahren) und als einfacher Heizungsaktor mit PWM die 230V Ventile schalten (Dafür würde ich aber immer echte Heizungsaktoren mit eingebautem Regler nehmen). Die Jalousieaktoren haben lediglich den Vorteil, dass sie vom Verteilen des Aussenleiters erheblich einfacher zu brücken sind und sie bei Bus-Spannungsausfall (Feuer) noch den Behang nach oben fahren können. Da würde ich nix ändern, sondern einen stinknornalen MDT AKS Aktor für Licht und Steckdosen nehmen. Ist erheblich billiger als jetzt noch JALs nachzurüsten. Am besten schaltet man mit einem KNX Taster, z.B Jung F10 Universal der auch gleichzeitig die Raumtemperatur misst. Nur wenn Du schon klassisch mit 230V Impulsen einen Stromstossschalter triggerst, dann nimm einen MDT 230V Binäreingang und trigger stattdessen KNX Telegramme. Damit wäre selbst bei ansonsten klassischem Licht zumindest die Treppenhausbeleuchtung und Wechselschaltungen viel, viel eleganter umzusetzen gewesen. Am besten den ETS Campus auf www.knx.org besuchen und das ca. 1h Training machen. Da gibt’s am Ende einen Gutschein für die ETS lite (20 Geräte) zum Sonderpreis von 80€ inkl USB Dongle. Matthias hat ansonsten einen Super Einstieg hier auf KZhead erstellt…. kzhead.info/sun/o8-jiJuybJWjrJ8/bejne.html
Grüße, erstmal schöner Zählerschrank. du meintest von den Hauptabzweigklemmen zum Hauptschalter 10mm² und dann vom Hauptschalter zum restlichen Verteilerschrank mit 10mm² und die SLS sind 63A, oder? somit wäre die 10mm² Leitung doch nicht regelkonform abgesichert, oder? Wenn jetzt rein theoretisch alle FI-Kreise ihre 32 A ziehen, sind das doch bei 6 FI Kreisen ca 192 A möglich, oder? :D würde ja schon reichen wenn alle FI-Kreise halb belastet sind, dann wäre man schon bei über 49 A die über die 10mm² Leitung vom Hauptschalter fließen und die Leitung somit überlasten oder nicht? kann auch sein, dass ich ein Denkfehler hab oder etwas übersehe?! bei 63 A SLS sollte man doch schon 16mm² nehmen, damit das dementsprechend passt und abgesichert ist, oder? entschuldige die ganzen "oder" bin mir selbst nicht ganz sicher :D gerne also verbessern und mich eines besseren belehren.
eine Reaktion aufm Kommentar wäre top von jemanden :D
Ah eben mein Tabellenbuch mal gewälzt in Verlegeart C wären 10mm² mit 63A belastbar. aber irgendwie hab ich dabei trotzdem ein mulmiges Gefühl :D
so weit ich weiß vielen EVU erlauben nicht mehr 63 A SLS einbauen wenn der Querschnitt von H07V-K 10 mm ist. Bei mir ist pasiert mehr mal das ich habe 50 A SLS und bei Abnahme , die haben gezahlt oder SLS tauschen gegen 35 A oder H07V-K16 mm
Ich würde die Klemmleiste „X1“ ein stück höher setzen. Da du dann sicher Probleme mit den Leitungen bekommst beim einführen/klemmen.
Hallo ElektroM, Du machst das ordentlich! Allerdings muss ich sagen, es handelt sich um einen Schutzklasse 2 Verteiler! Du kannst dann nur Reihenklemmen setzen, wenn die Hutschiene vom Gehäuse/Gestell isoliert ist!! LG aus der Profitruppe
Ist doch. Alle drei Hutschienen wo Reihenklemmen drauf sind, sind mit den Hager Isolierstücken recht und links vom Gestell isoliert. Wobei es sich dabei um ein VDE-Fehler handelt. Der keinen Sinn macht. Da die Gestelle eh vom Gehäuse isoliert sind.
Welche Größe hat der Schrank...ist nicht verlinkt bei den Teilen.
müsste der 140cm hohe sein mit 4 Feldern.
Das blaue Patchkabel kommt nicht zum Zähler sondern eigentlich ins rfz Feld das du aber nicht hast wegen dreipunkt zähler. Außerdem ist das apz und rfz Feld nur Vorbereitung für die Zukunft das der netzbetreiber dein zähler stand abfragen kann aber ich hab mal mit einem zählermonteur gesprochen der hat gemeint in denn nächsten paar jahren wird das sicher nix da die Technik mit der Übertragung von zählerplatz zum netzebetreiber noch nicht funktioniert
👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
Kannst du ein Video machen wie du die bestellt
wie ich was bestelle? :D
@@ElektroM den kompletten zählerschrank und auf was mann achten soll
Moin Martin, das Detail mit dem abschließbaren 3pol Hauptschalter erschließt sich mir nicht so recht… Ich habe bisher verstanden, dass Du die Hausinstallation für das zukünftige Haus Deiner Schwester, Schwager & Familie erledigst… So ein verschließbarer Hauptschalter würde ich lediglich in Mietwohnungen/-Häuser erforderlich erachten, um temporär eine Gesamtnutzung zu unterbinden… ?!? Im reinen Privathaushalt habe ich das so noch nicht gesehen… Sag mal was dazu… Danke. Zudem als Tipp für Deinen Rücken… Hager baut die Schränke tatsächlich modular auf, damit man es (zumindest nicht im Rahmen der Vormontagen) nicht „im Kreuz“ bekommt 💁♂️😫🥺… Das solltest Du nutzen und die einzelnen Felder aufrecht stehend vormontieren… Ich denke es wird ohnehin schwierig, den komplett aufgebauten / vormontierten Schrank - ohne Kran - im weiteren Verlauf auf die Baustelle zu verbringen… Nur als Hinweis vom alten Mann mit entsprechendem Zipperlein… 😩😂😎
Ja. Ich habe abschließbare Hauptschalter im Familienhaus schon häufiger gesehen. Zuletzt bei uns zuhause, wo ich wohne.
@@ElektroM Das der Hauptschalter abschließbar ist hat eher andere Gründe. Früher hatte man im EFH garkeine Zählervorsicherung. Damals gab es nur die NH/DIAZED im HAK und im oberen Anschlussraum wurde dann ein Hauptschalter eingebaut, der sperr und plombierbar war. Die Anlage kann dann mit dem Hauptschalter freigeschaltet werden. Sperrbar war der Hauptschalter desshalb, da bei Kunden die ihre Stromrechnung nicht bezahlten der Versorger kam den Hauptschalter absperrte und plombierte. Bei Anlagen mit mehreren Zählern gab es NHs als Zählervorsicherung. In diesen Anlagen war auch in der Regel nach dem Zähler nochmal ein Neozedblock statt eines Hauptschalters verbaut, da die NHs ja nicht laienbedienbar sind und ein Einstellen der Stromlieferung über den Ausbau der NH Zählervorsicherung stattfand. Heutzutage setzt man aber auf SLS. Diese sind plombierbar, sodass bei nichtbezahlter Rechnung diese plombiert werden können. Der Hauptschalter ist somit nicht mehr nötig, wird aber von manchen Netzbetreibern so noch (in der Regel dann auch sperrbar) gefordert. Auskunft gibt da einem die gültige TAB.
@@UncleBensRice nice
Schönes Projekt. Von der Aufteilung her mit den Reihenklemmen und dem Hauptschalter würd ich so nicht machen. Reihen mit Reihenklemmen bleiben für Reihenklemmen. Wenn auf der Baustelle dann doch noch etwas dazukommt, ist ja dann schon an einem neuen Schrank alles voll. Und dann geht das umgebaue auf der Baustelle los. 25% Platzreserve immer mit einplanen, auch wenn angeblich schon alles eingeplant ist. Die Leute kommen manchmal kurz vor knapp mit den interessantesten Ideen oder dann halt später.
Guter Tipp!
Ich denke das du die KNX Geschichte etwas unterschätzt. Ich selber habe KNX und benutze unter anderem auch MDT Komponenten. Wenn du noch mit Binäreingängen arbeiten möchtest. Dann ist dein Schrank zu klein. Du brauchst für die Kontakte eine Stromversorgung …. Die Programmierung ist auch nicht ohne wenn man das noch nie gemacht hat. Da ich die sympathisch finde und deine Videos sehr mag. Würde ich dir gern helfen wenn du meine Hilfe möchtest. Liebe Grüße Alex
Ich versuche möglichst ohne binäreingänge zu arbeiten. Hoffe am Ende passende schalter zu finden damit das mit KNX läuft. Haben uns da ja nur zu entschieden um diese zentral steuern zu können und dass die zum Schalter zum Rahmen passen. Von JUNG bspw. Wenn die schalter alle am Fenster wären wäre es easy. Mit maxcio WLAN glastaster. In einer einfachen up Dose. Er wollte die Jalousie schalter jedoch beim Lichtschalter.
Kannst du denn programmieren?
Für 230V Binäreingänge brauchst Du keine Hilfsspannung. Die funktionieren wie Stromstossschalter nur das kein Relais geschaltet, sondern ein Telegram verschickt wird. Natürlich sind Binäreingänge im KNX Haus - abgesehen von Fensterkontakten, etc. - nur Krücken. Aber klassische Relais und Timer sind noch viel unsinniger! Der Schrank ist schon deshalb nicht zu klein, weil der Binäreingang mit 6TE weniger Platz braucht als die Stromstossschalter. Wenn er den Raumplan und die Geräte irgendwo hinlegt, gibt’s hier genug Spezis, die ihm die Programmierung schnell erstellen würden. Ist ja so wie es daher kommt komplett “Pillepalle” von den Anforderungen. Ich würd’s mal in ein paar freien Minuten für die Rolläden an den MDT AKUs parametrieren, wenn gewünscht wär…
Noch ein Tipp bezüglich Wärmepumpe und APZ: Schau dir von "Freunde des Stroms" mal die Serie Zählerschrank zusammenbauen (oder ähnlich) an. Der erklärt relativ gut, was nötig ist, um die Wärmepumpe auch mit einen Wärmepumpentarif betreiben zu können und wie das APZ verdrahtet werden muss :) Sonst gute Arbeit, vor allen, weil du dir das ja alles selbst beibringst. Davor habe ich Respekt!
Danke
14,40 Tausch PE und N dann brauchst keine Endabdeckung!!! :)
Bitte x1 umdrehen die klemmen gehören fakärt herum aufgeraste
0:09 Hai XD
DIe Hutschienen im rechten Anschlussfeld sind nicht in einer Höhe mit denen des mittleren und linken Anschlussfelds. So wirst du später die Abdeckungen nicht montieren können
wurde doch so ausgeliefert. und vorher waren die Abdeckungen auch vormontiert. die sind bei hager passend zurecht gefertigt. Das passt. Da sollte man an der Anordnung nichts ändern. Weil die Aussparungen an der Abdeckungen an selber stelle sind.
Die Verteilerfelder sind nicht für Dreistockklemmen gedacht.
Stimmt schon. Aber mit flachem anlegen der Adern geht das schon. Hab ich oft gesehen
Gesehen sagt nicht, dass das so in Ordnung ist. Ein Blick in die Unterlagen von Hager wäre gut gewesen.
Welche schrank reihe ost den für 3 stock klemmenngedacht?
Sieht so aus als wird BASF dran eingespeist,,,,,
Hi
Diese Mischung Altbau-Elektrik ;-) mit KNX gefällt mir nicht ... die Treppenhaus-Relais könnten auch durch einen Schaltaktor gesteuert werden.
Der verbaute AKU Universalaktor hat eine super Treppenlichtfunktion bereits eingebaut.
@@maxking3 Stimmt .. nur die Kanäle sind wohl (vermute ich) für die Rollos schon verplant.
@@ChristianS-1 Nein. Er hat extra 3 Reserve gelassen, also 6 Schaltkanäle, die einfach so herumrosten.
Tue mir ein gefallen und beschäftige dich mit KNX! Diese ganzen Relais/ Sonderbauteile in einem Neubau.... billig billig.... Alles KNX und es wäre schön smart und flexibel. Kreuzschalter, Wechselschalter usw. haben in einem modernen Neubau nichts mehr zu suchen. Es gibt so geile KNX Taster. Ein Bauteil neben den Türen und nicht ganze Schalterbatterien...
nicht jedermann kann/will sich ein Smarthome leisten
Du kannst klein anfangen und stückweise erweitern - die Basis Bauteile kosten weniger als 500€ das wird jeder Hausbauer/Modernisierer erübrigen können - allerdings - wenn ich an die led Beleuchtung im Bad denke - ich glaube da liegen die Prioritäten tatsächlich etwas anders….
Wichtig ist auch sich die KNX Parametrierung selber beizubringen. Arm wird man nur wenn man diesen Part an einen SI auslagert. Was da teilweise verlangt wird ist echt krass.
Mit einem normalen Lichtschalter lässt sich Licht genauso gut Ein- und Ausschalten :). Ich finde den Weg dieser Installation absolut richtig. Bei den Rollläden macht eine Zentrale Steuerung definitiv Sinn. Dem Smart Wahn zu verfallen sollte jedem selbst überlassen sein, denn nötig ist der ganz Kram in keinem Fall. Ist schon gruselig wie man jeden so dahindrängen will, als wäre das die ultimative Lebensform. Das meiste ist Spielkram mehr nicht.
was hat denn die led Beleuchtung damit zu tun? das sind zwei ganz unterschiedliche Baustellen und Hausbesitzer. Nur weil der eine Hausbesitzer es so ausführt, heißt es ja nicht dass der andere das auch so macht.
16:00 nicht dein ernst…
Guten Tag. Ich weiß nicht ob du es wusstest aber die Klemmen sind in diesem Bereich fingersicher und und arbeite so dass kein Kupfer raussteht. Plus dass der zu sehende neutralleiter nicht beißt. .. ... der Kommentar ist hoffentlich nicht dein ernst. 😄 .. aber ich muss auch noch viel lernen... aber theoretisch ist da nix gefährlich an der sache. Kann ich dir zeigen.
@@ElektroM du musst doch die Einhaltung der Schutzklasse II gewährleisten, also musst du Abdeckstreifen verwenden.
Wer nimmt dir das ab? Weil du bist ja kein Meister
gibt viele die das machen können. Wenn nicht die Firma die den letzten schrank abgenommen hat und die gesamte Elektrik im haus, die selber durch Hausherr und mich gemacht wurde - jemand anders. gibt genug meister auf der welt. hab mal keine angst.
@@ElektroM er hat eher Angst um dich 😂