Пайка резцов серебрянным и меднофосфорным припоями туристической горелкой
2023 ж. 9 Қыр.
3 017 Рет қаралды
Показана технология и техника пайки двумя способами резцов для токарной обработки на металлорежущем станке.серебрянным и меднофосфорным припоями обычноцй бытовой горелкой с применением общего подогрева и без него.
Паяю латунью с бурой подобной горелкой. Буру разводу аодой погуще и смажу отдельео державку и напайку. Потом прогоев горелкой и прикладываю напайку на державку. Разогреваю и ложу кусичек латуни сверху на стык. Отлично держит, ни одна напайка ещё не отвалилась. Удачи.
Спасибо за совет и пожелания. Пробовал паять латунью, своей горелкой не могу расплавить. Даже ложил кусочек латуни размером 5-5мм,толщиной 1мм на огнеупорный кирпич, как не грел, расплавить не удалось. Может у Вас горелка особой конструкции, или же газ более качественный. Вам удач во всем.
Спасибо,Владимир! Очень интересная информация. Вы ответили на многие вопросы,которые давно давно назрели.
В прошлом пытался паять так же ,но в продаже были более слабые горелки !!!☝️🙂🤞👍🖐️💻📖✍️☕🥐🙏🔥🌿Книжечка -- супер !!!👍🖐️ Печка -- воооще бомбическая !!!!💣😀👍 Прием -- феноменальный !!!!👍😀
Кстати о канавках: На АлиЭкспресс есть алмазные цилиндрические шарошшки в Дремель для заточки пильных цепей. Диаметры: 4, 4,5 и 5 мм. Канавки ими делать немного дольше, чем диском, но можно сделать "глухую" канавку небольшой длины.
Спасибо за комментарий. Алмазные шарошки у меня есть. Вообще об этих канавках надо снять отдельное видео.
Огонь!!!!👍
Книжка такая есть. прям на полке.
Развел в горячей воде буру и борняшку. Мажу этим раствором перед пайкой. еще неплохо, купить готовый борный спирт и насыпать туда буры. Перед потреблением, хорошо взбалтываю.
Надо попробовать
Неоптимальная тепловая схема на видео. Как бы делал я: взять ОДИН термостойкий шамотный кирпич, желательно полегче (ШЛ-0,4 или ШТЛ-0,4 или ШТ-0,4, у него теплоизолирующие свойства лучше, тепловое сопротивление 0,25 Вт/м/К и годится до 1150 ºC; вообще, существует множество теплоизолирующих твердых материалов, но к сожалению, на основе диатомита, ещё вдвое более эффективные теплоизоляторы, держат только 900 ºC и мало распространены, а более высокоглиноземистые, что держат 1300-1600 ºC, проводят тепло почти вдвое лучше). Поставить на узкую длинную сторону (ложок). С одной из торцевых (тычковых) сторон (назовём её вход, положим, она справа) просверлить канал (не сверлом по металлу, так как шамот абразив и испортит, а какой-нибудь заточенной полоской стали) на 1/3 высоты от низа горизонтально вдоль почти по всей длине диаметром сантиметра 2, 2,5 (может потом чуть расширить надо будет, по опыту, чтоб тяги хватало), чтоб резец пролез. Не насквозь; в конце, в сантиметре от противоположного входу тычка, канал продолжить вверх чуть бОльшим диаметром, просверлив сверху, с верхнего ложка, выходной канал (вверх, чтоб тяга была). На входе канал "освободить" на длину 2-3 см на угле 90 градусов (один квадрант - от направления слева и до направления вверх: слева, чтоб манипулировать - может, для левши удобнее справа - а сверху, чтобы видеть, что с пластинкой происходит; в других 3 квадрантах теплоизоляцию оставить, чтобы резец меньше остывал и чтобы отражать пламя обратно на резец). Класть резец в канал со стороны входа, оставляя место напайки в "освобождённой зоне", греть со стороны входа горелкой так, чтобы газы уходили в основном в канал и далее в трубу. При этой схеме тепло используется оптимально, и подогрев электричеством не нужен. Газовая горелка такого типа, даже затрапезная, даёт более 1500 градусов, иначе пламя почти не светилось бы. Вся проблема - теплоизолировать тело резца и передать ему максимум тепла, для чего отходящие газы должны идти сначала вдоль всей его длины. По этому принципу можно и для ковки разогревать детали (тогда удобнее сверлить насквозь и совать деталь со стороны выхода, этакий кузнечный горн), и т.п. Для редко нужной высокотемпературной обработки - милое дело. Возможно, надо будет с другого конца приспособить какую-нибудь термостойкую вытяжную трубу вверх, этак 20-30 см, чтоб тяга была (или жесть обернуть асбестом или стеклотканью, хотя стеклоткань и поплавиться может в начале, или другой кирпич просверлить и поставить стоймя). Но скорее всего, вытяжная труба не нужна. При пайке конкретно резцов важно стараться греть не сам твердый сплав, а в основном сталь. Не любит твердый сплав термоудары, пусть даже при одностороннем нагреве термоудар не так силён, как при таком же по скорости охлаждении… Рекомендую не изобретать флюс самому, а купить. Для серебряных припоев (и пр. низкотемпературных) по стали и меди ФК-235 один из очень неплохих. Учтите, что хорошие флюсы делаются на калиевых солях, а не натриевых (как бура), с ними легче смотреть за процессом - мало яркой натриевой слепящей желтизны. В крайнем случае, частично "погасите" борную кислоту поташем или едким кали…
Спасибо за столь развернутый комментарий и советы.
А чего ты на алмазе не снимаешь окалину с победита? Я под резец кладу фольгу латуньку мажу все жидким флюсом. Пластинку кладу сразу. Потом это все, в консервную банку головой И грею горелкой. Зимой двумя. Пока тепло, нужно видео снять. Чисто для сравнения.
5+
Лайк. Меднофосфорный Пруток в магазине 20грн, а с 2% серебра 25грн когда иду мимо, всегда беру пару прутков. хорошо шо не часто там бываю. Хотя это рядом. Но одно но. У меднофосфорного, очень плохая смачиваемость с металлами, он прилипает только к медным сплавам. я сначала Пср каплю, потом можно и меднофосфорным. смотрю как ты выходишь с этого положения.
Сколько паял медно-фосфорным , пластинки отлетают под нагрузкой, брал тот что для пайки медных труб 😢
Сначала залуживал оловом, потом припой всё одно держит чисто номинально
@@user-zt9mr1fg7n Так я и говорю, смачиваемость припаршивая. Если залудить серебром, то нормуль. Я расточные тонкие паял.
@@user-zt9mr1fg7n Олово к победиту не пристает. контакт с пускателя плющу, латунь фольгу. бутерброд. Нагрел, растеклось, капнул меднофосфора.
@@fainderskurs-koi8767 ну я для себя вывод сделал что это дрочь, сейчас паяю чистой медью держит намертво